2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять аккумулятор с лады калины

Снимаем аккумулятор на Лада Калина для зарядки

Простая операция для большинства автолюбителей, а для новичка может вызвать вопросы. Автомобильные эксперты не ругайтесь, я буду писать эту статью в стиле совсем для чайников. Все мы когда-то только закончили автошколу, и тряслись коленками при первой поломке, особенно вдали от дома.

Снятие аккумулятора

Вам потребуется ключ на 10 и на 13. Либо головки с трещоткой, но ими неудобно работать.

  1. Аккумулятор находится под капотом. Чтобы к нему добраться дёргаем за «пимпочку» открытия. Она находится слева от руля. После нажатия, спереди автомобиля должен раздаться щелчок. Сам капот должен как бы приподняться немного вверх. Если щелчка нет, значит вы не до конца потянули на себя рычажок. Особенно это проявляется в мороз.

Вот за это надо нажать.

Убрали клеммы в стороны.

Устанавливается аккумулятор в обратном порядке.

  1. Аккумулятор в посадочное место.
  2. Поднятие рычажков и установка планки.
  3. Закручивание двух гаек, закручивайте не сильно, но чтобы не было свободного хода.
  4. Оденьте клеммы, не перепутайте, красная это плюс, чёрная это минус (масса). Сначала минусовую клемму, потом плюсовую.

Причины

Самая распространённая причина — зарядка АКБ.

Тут особо нечего писать. Аккумулятор снимают для:

  • замены ,
  • зарядки ,
  • на ночёвку (в зимний период при отрицательных температурах).

Рассмотрим коротко варианты с зарядкой и ночёвкой.

Зарядка

Мы не рекомендуем заряжать аккумулятор на автомобиле. Минимум снимите клеммы, и открутите пробки.

В процессе зарядки аккумулятор выделяет вредные газы, которые попав на корпус автомобиля могут вызвать коррозию. Поэтому я снимаю аккумулятор и ставлю его в сторонке.

  1. Снимите планку с пробок на аккумуляторе.
  2. Открутите пробки, но не доставайте их.

Проверка наличия кислоты.

Ночёвка

Если у вас очень холодные зимы, или слабый аккумулятор, то для надёжности, АКБ автомобиля можно занести домой .

В тепле аккумулятор сохранит свои свойства (если говорить простым языком, не потеряет ёмкость) и автомобиль будет проще завести.

Лада Калина Спорт 1.4 техничка Red S Team › Бортжурнал › Замена аккумулятора и прочие работы по электрике

В начале сентября я на пару недель свалил в отпуск к родственникам в Швецию. Прихожу на стоянку — а там стоит Калинка, вся пыльнаяи с ржавыми тормозными дисками)) Сажусь, поворачиваю ключ — в ответ лишь щёлкает втягивающее. Не беда — прикурили от Лачетти. После работы опять не захотела заводиться. Прикурили, на этот раз ехал домой на 2-3 передачах, в надежде хорошенько зарядить аккумулятор. Вечером ещё покатался по городу, несколько раз глушил и заводил мотор — проблема вроде решена.

Но на следующее утро опять не завёлся. Значит, стоковый Аком, продержавшийся 3,5 нелёгких года, должен уйти на покой. Начал искать замену. В приоритете были аккумуляторы Бош, люблю я эту фирму. В итоге остановился на серии S4 Silver. Подобрал версию с габаритами клеммами стока, которая с огромным запасом перекрывала прежние параметры (ёмкость 74 а/ч и какой-то огромный пусковой ток порядка 600А) — как раз для тяжёлых зимних пусков. Но ужевмагазине меняот него отговорили, испугав тем, что аккумулятор с такой ёмкостью зимой может не успевать заряжаться полностью, поэтому быстро выйдет из строя. Отчастиверно, конечно, но я до сих пор сомневаюсь…

В итоге поехал в Би-Би и подобрал аккумулятор этой же серии с иными габаритами: покороче, поуже, но повыше. Только при установке выяснилось, что я перепутал ширину и высоту, когда записывал размеры штатного аккумулятора Калины. Так что высота нового аккумулятора (190+ мм) оказалась по факту на 2 с лишним сантиметром больше, плюс выступающие клеммы. Кое-как запихнул его под растяжку, а потом ещё выяснилось, что шумка капота немного упирается в резиновый пыльник + клеммы. Значит, на выходные у меня гораздо больше работы!

Вообще, я только сейчас понял, что стоковый Аком был на последнем издыхании уже в августе, а глубокий разряд добил его окончательно. Не зря я удивлялся, что на новой кпп стартер поначалу крутит лениво. Сейчас с бошем этот же стартер раскручивается гораздо быстрее.

И вот наступили выходные. На повестке дня — переложить часть проводки под капотом, а также попробовать опустить аккумулятор пониже. Начал с аккумулятор. Площадка под него — истинный шедевр конструкторской мысли! Кое-как подобрался к болтам её крепления к кузову. В итоге выяснилось, что площадку можно опустить на 1-1,5 см вниз. Для этого я просверлил новые отверстия выше штатных. Примерил, доработал напильником, после чего окончательно уставновил. Это также позволило устранить контакт одной из тормозных трубок с металлом площадки.

Потом я занялся проводкой. Новый + провод на стартер на сервисе проложили не очень удачно, поэтому он задевал за вилку сцепления — непорядок. Пришлось перевернуть его на стартере, чтобы получить больший запас по длине. Попутно затянул в оставшийся кусок гофры участок от стартера до середины кпп, чтобы гарантированно ничего не перетереть. Потом я переделал жгут проводов к кпп. Провод блокировки заднего хода сейчас не активен, так что я объединил его с проводом к датчику заднего хода в одной гофре. Разьём отрезать не стал, просто заизолировал и примотал к гофре. + провод на музыку тоже проложил иначе — не над кпп, а вдоль моторного щита, а потом вместе с основными жгутами через площадку под аккум. Наконец, пришлось более рационально прикрутить все провода к клеммам, а сами клеммы немного развернуть. За счёт этого удалось сместить аккумулятор максимально назад. Все собранные жгуты проводов дополнительно стянул пластиковыми стяжками, чтоб не болтались.

Раз уж снял резиновый патрубок впуска — решил воплотить в жизнь давнюю идею о бюджетной термоизоляции. На резиновую трубу от ДМРВ к дросселу надел алюминиевую гофрированную трубу диаметром 90мм — села, как родная. Трубу старался не растягивать, чтоб складки алюминия играли роль сот и лучше изолировали впуск. Что ж, посмотрим, как Калинка поедет на закрытии сезона 6 октября!

З.Ы. Загнал Калинку в кузовной ремонт, скоро её восстановят!

Аккумулятор — снятие иустановка

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи . Аналогично отсоединяем клемму провода от положительного вывода аккумуляторной батареи.

2. Торцовым или накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления аккумуляторной батареи и снимаем прижимную планку с двумя стяжками.

3. Снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля.

Установка

Устанавливаем аккумуляторную батарею в обратной последовательности.

Выводы аккумуляторной батареи выполнены разными, диаметр положительного вывода больше. Нарушение полярности при подсоединении аккумуляторной батареи приведет к выходу из строя электронно го оборудования автомобиля.

В продаже имеются аккумуляторные батареи необслуживаемого типа с герметичным корпусом. Такие батареи не имеют отверстий для доливки воды и проверки плотности электролита.

Для выполнения работы потребуются:

— мелкозернистая наждачная бумага;

Обслуживая аккумуляторную батарею, необходимо соблюдать правила техники безопасности и работать в резиновых перчатках.

Регулярный уход за батареей

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Протираем корпус аккумуляторной батареи тканью, смоченной 10 % раствором питьевой соды или нашатырного спирта, а затем чистой водой.

3. Проверяем надежность закрепления батареи на автомобиле.

4. Проверяем состояние выводов аккумуляторной батареи и клемм силовых проводов. Если клеммы покрыты слоем окислов, снимаем клеммы с выводов аккумуляторной батареи. Наждачной бумагой зачищаем выводы аккумуляторной батареи и клеммы проводов до блеска.

5. Проверяем уровень электролита в каждом аккумуляторе, для этого на корпусе батареи нанесены метки MIN и МАХ. Если уровень ниже нормы, ареометром (или медицинским шприцем) доливаем в аккумуляторы дистиллированную воду.

На аккумуляторной батарее, находящейся несколько лет в эксплуатации, уровень электролита плохо виден через стенку корпуса. В этом случае проверить уровень можно через заливные отверстия аккумуляторов. Электролит должен полностью покрывать сепараторы аккумуляторов и немного не доходить до нижних кромок колодцев заливных отверстий.

Климатические условия эксплуатации

Плотность электролита (при + 2 5 ° С ) , г/см^

заливаемого в батарею

в батарее, у которой степень заряженности аккумуляторов

Жаркий климат (круглый год)

Умеренный климат (круглый год)

Холодный климат (круглый год)

Очень холодный: зимой летом

Проверка и зарядка

1. Снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля или отсоединяем клеммы проводов от выводов батареи и снимаем прижимную планку (см. выше).

2. Выворачиваем пробки аккумуляторов (это удобно делать монетой).

3. Грушей ареометра отбираем часть электролита в колбу прибора и, не вынимая носик колбы из заливного отверстия аккумулятора, по поплавкам определяем плотность электролита в каждом аккумуляторе. Па каждом поплавке написана минимальная плотность, при которой он всплывает.

После доливки дистиллированной воды, пока раствор в аккумуляторе полностью не перемешается, показания ареометра будут неверны. В ареометре с одним поплавком плотность определяется по шкале, нанесенной на поплавок, и зависит от глубины его погружения.

Плотность электролита в полностью заряженной батарее, должна быть близка к указанной в табл. 13.4.1. в соответствии с климатической зоной эксплуатации автомобиля.

Снимая показания ареометра, необходимо учитывать температурную поправку. При уменьшении температуры электролита на один градус емкость аккумуляторной батареи уменьшается на 1—2 %.

При отсутствии ареометра степень заряженности аккумуляторной батареи можно проверить вольтметром, измеряя напряжение на выводах батареи. Сравнив полученный результат со значениями указанными в таблице, определите зараженность батареи.

Напряжение на выводах аккумуляторной батареи, В

Лада Калина Спорт 1.4 техничка Red S Team › Бортжурнал › Замена аккумулятора и прочие работы по электрике

В начале сентября я на пару недель свалил в отпуск к родственникам в Швецию. Прихожу на стоянку — а там стоит Калинка, вся пыльнаяи с ржавыми тормозными дисками)) Сажусь, поворачиваю ключ — в ответ лишь щёлкает втягивающее. Не беда — прикурили от Лачетти. После работы опять не захотела заводиться. Прикурили, на этот раз ехал домой на 2-3 передачах, в надежде хорошенько зарядить аккумулятор. Вечером ещё покатался по городу, несколько раз глушил и заводил мотор — проблема вроде решена.

Но на следующее утро опять не завёлся. Значит, стоковый Аком, продержавшийся 3,5 нелёгких года, должен уйти на покой. Начал искать замену. В приоритете были аккумуляторы Бош, люблю я эту фирму. В итоге остановился на серии S4 Silver. Подобрал версию с габаритами клеммами стока, которая с огромным запасом перекрывала прежние параметры (ёмкость 74 а/ч и какой-то огромный пусковой ток порядка 600А) — как раз для тяжёлых зимних пусков. Но ужевмагазине меняот него отговорили, испугав тем, что аккумулятор с такой ёмкостью зимой может не успевать заряжаться полностью, поэтому быстро выйдет из строя. Отчастиверно, конечно, но я до сих пор сомневаюсь…

В итоге поехал в Би-Би и подобрал аккумулятор этой же серии с иными габаритами: покороче, поуже, но повыше. Только при установке выяснилось, что я перепутал ширину и высоту, когда записывал размеры штатного аккумулятора Калины. Так что высота нового аккумулятора (190+ мм) оказалась по факту на 2 с лишним сантиметром больше, плюс выступающие клеммы. Кое-как запихнул его под растяжку, а потом ещё выяснилось, что шумка капота немного упирается в резиновый пыльник + клеммы. Значит, на выходные у меня гораздо больше работы!

Вообще, я только сейчас понял, что стоковый Аком был на последнем издыхании уже в августе, а глубокий разряд добил его окончательно. Не зря я удивлялся, что на новой кпп стартер поначалу крутит лениво. Сейчас с бошем этот же стартер раскручивается гораздо быстрее.

И вот наступили выходные. На повестке дня — переложить часть проводки под капотом, а также попробовать опустить аккумулятор пониже. Начал с аккумулятор. Площадка под него — истинный шедевр конструкторской мысли! Кое-как подобрался к болтам её крепления к кузову. В итоге выяснилось, что площадку можно опустить на 1-1,5 см вниз. Для этого я просверлил новые отверстия выше штатных. Примерил, доработал напильником, после чего окончательно уставновил. Это также позволило устранить контакт одной из тормозных трубок с металлом площадки.

Потом я занялся проводкой. Новый + провод на стартер на сервисе проложили не очень удачно, поэтому он задевал за вилку сцепления — непорядок. Пришлось перевернуть его на стартере, чтобы получить больший запас по длине. Попутно затянул в оставшийся кусок гофры участок от стартера до середины кпп, чтобы гарантированно ничего не перетереть. Потом я переделал жгут проводов к кпп. Провод блокировки заднего хода сейчас не активен, так что я объединил его с проводом к датчику заднего хода в одной гофре. Разьём отрезать не стал, просто заизолировал и примотал к гофре. + провод на музыку тоже проложил иначе — не над кпп, а вдоль моторного щита, а потом вместе с основными жгутами через площадку под аккум. Наконец, пришлось более рационально прикрутить все провода к клеммам, а сами клеммы немного развернуть. За счёт этого удалось сместить аккумулятор максимально назад. Все собранные жгуты проводов дополнительно стянул пластиковыми стяжками, чтоб не болтались.

Раз уж снял резиновый патрубок впуска — решил воплотить в жизнь давнюю идею о бюджетной термоизоляции. На резиновую трубу от ДМРВ к дросселу надел алюминиевую гофрированную трубу диаметром 90мм — села, как родная. Трубу старался не растягивать, чтоб складки алюминия играли роль сот и лучше изолировали впуск. Что ж, посмотрим, как Калинка поедет на закрытии сезона 6 октября!

З.Ы. Загнал Калинку в кузовной ремонт, скоро её восстановят!

Автомобили LADA (ВАЗ)

Руководство по ремонту ВАЗ 2110-2112, Лада Priora, Kalina

Снятие и установка аккумуляторной батареи.

Вам потребуются: ключ «на 10», торцовый ключ «на 13».

1. Откройте капот.

2. Ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника.

3. . и снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Отведите в сторону резиновый защитный чехол клеммы «плюс».

5. . ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника.

6. . и отсоедините провод от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.

7. Ослабьте торцовым ключом затяжку гайки крепления кронштейна аккумуляторной батареи.

8. Отверните гайки крепления планки к стяжкам аккумуляторной батареи..

9. . и снимите планку крепления и стяжки, повернув их на 45°.

10. Отвернув окончательно гайку, снимите кронштейн крепления аккумуляторной батареи.

11. . а затем батарею.

12. Установите аккумуляторную батарею в порядке, обратном снятию. Перед подсоединением проводов зачистите клеммы батареи и внутренние поверхности наконечников проводов мелкозернистой наждачной бумагой. Подсоедините провода в порядке, обратном снятию, соблюдая полярность. После подсоединения проводов к клеммам нанесите на наконечники проводов и открытые поверхности клемм тонкий слой смазки Литол-24 или аналогичной (наиболее предпочтительны медесодержащие токопроводящие смазки).

Ремонт и диагностика автомобилей ВАЗ.

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Контакт модератора сайта nkvd#russia.ru

Купить, продать бу авто ваз, лада.
2010 (C) LADAOMG

Читать еще:  Как проверить дмрв на приоре
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector