0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять кардан на ниве

Про снятие переднего кардана вопросик.

+++ Вся трансмиссия расчитана на два кардана т.е. вся нагрузка дклится пополам. Сними кардан и вся нагрузка (в два раза больше чем должно) пойдет через задний редуктор. Трансмиссии хана.

В тоже время старый хозяин моей машины говорил, что летом снимает кардан постоянно.
+++ Старый хозяин мудак. «постоянно» — это значит готовься скоро будут сюрпризы.

Что-то про перекос коробки передач и др.
+++Скорее не перекос, а дисбаланс раздаточной коробки — это точно.
При знакопеременных нагрузках чревато ускоренным выходом девайса из строя. КПП отсоединение переднего кардана совершенно до лампочки.

В тоже время старый хозяин моей машины говорил, что летом снимает кардан постоянно.
+++Ну мало ли в России чудаков на соответствующую букву родного алфавита — всех их слушать, что ли?

: Вопросы.
: Без переднего кардана кроме ухудшения проходимости какие еще есть минусы?
+++Много.
1) Резкое ухудшение устойчивости и управляемости, прежде всего при разгоне, торможении и в поворотах на скользком/мокром/грязном покрытии. Не будем забывать, что, в отличие от классических и переднеприводных моделей ВАЗа Нива обладает более короткой базой, а центр тяжести расположен выше, что создает предпосылки к опрокидыванию — в значительной степени компенсируемые постоянным полным приводом.
2) Ускоренный износ единственного работающего редуктора из двух — не стоит забывать, что полная масса ВАЗ-21213 выше, чем у заднеприводных автомобилей «классического» семейства — да плюс к тому и колеса, которые крутит редуктор с «легковой» парой 3,9 — не 13, а 16-дюймовые, да и покрышечки изрядно тяжелее.
Сюда же относим неизбежное сокращение ресурса крестовин заднего кардана — они будут нагружены сильнее, чем в полноприводном варианте.
3) Неизменный расход топлива — ведь все равно передним колесам при вращении приходится прокручивать приводы и главную пару.
4) Ускоренный износ раздаточной коробки — фанатам кастрации Нив следует, как ниже описано коллегой, скидывать раздатку вообще и вешать самопальный длинный кардан с промежуточной опорой (по типу «классического») напрямую от КПП к РЗМ. Но в дополнение к этому надо снимать и РПМ, и приводы, оставляя только внешние части наружных ШРУСов — дабы избежать потерь в трансмиссии.
Такую переделку за 15 минут не осуществишь. А в противном случае выигрыш равен нулю, а опасность улететь в канаву возрастает весьма сильно.

: Снимать или не снимать?
: Как влияет отсутствие кардана на узлы и агрегаты машины?
+++Выше все сказано. Добавлю только, что если динамика автомобиля в кастрированном варианте улучшилась — то что-то не так в консерватории. Значит, надо заниматься трансмиссией — а не решать по принципу «нет кардана — нет проблемы». Если передний редуктор некорректно работает, будучи нагруженным моментом от раздатки, а в свободном состоянии крутится легко — это ненадолго, он так же в итоге заклинит и в отсутствие кардана. Последствия абсолютно те же, как если бы кардан стоял на месте. И столь же печальные.

: Спасибо!
+++Не за что. Вопрос столько раз обжеван, что стал ритуальным. Как и краткий ответ на него — «каждый сходит с ума по-своему» с неизменной добавкой — «а нафига было приобретать именно Ниву, если так тянет ее кастрировать?»

Удачи и скорейшего возвращения кардана на подобающее ему место.
Leo2131

Теоретически,больше нагрузка,да.Но,это какие-то проценты,пускай,в пределах 10%,вряд ли больше.
: Всем удачи!

: И что? Что будет-то?Как это заметно будет водителю? А никак.
+++Водители разные бывают. Это во-первых. А приводимые ниже «аргументы» из серии «а вот в деревне Большие Говнищи мужик коровьи лепехи вместо масла в картер лил — и ничё» рассмотрим поподробнее.

У меня тесть купил Ниву в середине 80-х.Не потому,что нужна была,а потому что очередь подошла(помните очереди на машины?)
+++Помним, помним. Вот только Нивы тогда продавались без очереди — едва ли не единственный автомобиль, который в начале восьмидесятых можно было купить не по записи. Но это так, к слову.

.Пришла Нива,хочешь бери,не хочешь,другие с радостью возмут.Взял.А так как жаба у него довольно большая,а классические крестовины из строя выходили 2 раза на год,то и ездил он(да и сейчас ещё ездит),как правило,только на заднем приводе.
+++Логика просто песенная. Классические крестовины выходили из строя «два раза на год» (это где тут русский язык ночевал, пардон? :)), ПОЭТОМУ тесть катался в основном на заднем приводе.
А Вам не кажется, уважаемый, что столь частый выход из строя крестовин связан именно с тем, что они оказались в весьма невыгодном перегруженном положении именно из-за г-на жабовода, отвинтившего передний кардан? Нет?

Вездеходные качества его не интересовали никогда.
+++Исходя из этого. делаем вывод, что автомобиль по проселочным дорогам практически не эксплуатировался. Тем не менее, крестовины выходили из строя не реже двух раз в год — есть над чем задуматься.

А чего,говорит,деньги тратить,мне и так нормально.Прошло тому,почти 20 лет.Не менял ни КПП(4-х ступ.),ни РК.Пробег сотни полторы сейчас,не помню точно.
+++Отлично. 20 лет жизни автомобиля и пробег 150 тыс.км. Делим 150000 на 20 и получаем. 7500 км в год. Типичный пенсионерско-жабоводский пробег. В основном летний. С хранением автомобиля, как я полагаю, в гараже. Без оффроуда. Без проселка.
Вспоминаем качество подшипников и качество сборки начала восьмидесятых годов, когда еще действовала система контроля качества на ВАЗе. И ДРУЖНО РАДУЕМСЯ за Вашего тестя — что ему досталась столь удачная машина, каковую он не смог за два десятка лет убить. Советское качество рулез однозначно.

Капиталку двигателю делал на 120 ткм.
+++Это к делу не относится.

: И как прикажешь думать об этом,Леонид-экономист?
+++А никак, многоуважаемый Алексей — инженер. Вот когда я увижу статистику из десятков таких владельцев кастрированных Нив — при этом эксплуатирующихся не исключительно в летнее время года и строго по ровному асфальту, собранных не в тихие благополучные ранние восьмидесятые, а в конце девяностых — тогда, может быть, поверю в подобное. До того снятие переднего кардана, исходя из имеющегося собственного опыта и опыта немалого количества знакомых мне нивоводов, могу рекомендовать только как меру а) временную, б) строго вынужденную и в) крайне нежелательную.
Ваше личное согласие или несогласие с высказанными мной рекомендациями меня, извините, трогает весьма мало. Хотя бы потому, что возможность убедиться в отсутствии у Вас, милейший, практического опыта по данной теме в сочетании с желанием самоутвердиться, приводя аргументы, не выдерживающие критики, мне была предоставлена. И хватит на эту тему.

Читать еще:  Рено дастер панель приборов обозначения

Мало слышать и читать умные книги,надо ещё и учиться этому,прежде чем щеголять терминами.
+++Вот-вот. А если вместо умных книг цитировать то, что написано на заборе — еще хуже получается. Так что умные книги все же лучше.
Насчет «щеголять терминами» — приведите, коллега, хоть один термин, употребленный не к месту и не по делу, прежде чем жонглировать словами. От Вас я пока, кроме общих деклараций и хрестоматийного примера с тестем-жабоводом (смотрим выше по тексту), ничего полезного и членораздельного не услышал.

Или самому,руками всё перебрать не раз,тогда да,ты спец.

+++Хотелось бы — только не всегда на это хватает времени. Когда оно было — проводил значительную часть его под машиной. Сейчас стараюсь восполнить пробелы в собственных навыках и знаниях общением со специалистами, в том числе и с работающими руками.

: : А вот у ЗиЛа, дорогой Юрик, раздатку вообще не перекосит — бо ее у него нету. )
: Куда-то понесло тебя. Может,болеешь?
+++Спасибо, здоров вполне, несмотря на Ваши старания.

Меня Алексеем зовут.
+++А виртуальных алиасов? Один из них так даже мой тезка — так ведь?

Если про ЗИЛ,то на вездеходном варианте(хоть ЗИЛ-131 возми) есть и раздатка и прочие прелести.
+++Угу. Не будем ни про 131-й, ни даже про 135-й — там «прочих прелестей» еще больше. Речь-то не о том — или с соображалкой не совсем?

А подлючается передний мост как прикольно! Просто тумблером надо щёлкнуть.И всё,ты вездеход.
+++Спасибо, сынку. Научил старого дурака :)). У меня, к Вашему сведению, дорогой Алексей, тот самый 131-й полтора года был служебным автомобилем, и катался я на нем на службу и со службы — в том числе и старшим машины, и за рулем. Всяко приходилось.
А кроме него — был и 157-й — и транспортным средством, и домом, и оружием.

Так-то вот,Леонид,учи матчасть.Пригодится.[/b]
+++Спасибо, но совет стоит приберечь для кого-нибудь другого. Либо адресовать себе самому — не лишним будет, полагаю.
И хватит, наконец, засорять конференцию, не предназначенную для обсуждения профессиональных способностей и уровня знаний ее участников. Полемист из Вас, господин хороший, никакой. Отвечать корректно — не понимаете, срываться на доступный Вам язык — ни к чему, здесь и без того подобных реплик хватает.
А Ваш стиль — имхо более всего подходит для конференций ЗР. И уровень знаний, извините, тоже.
Dixi
Leo2131

Мда, неправильный вопрос хорошо, если никто не заметит его.
КП — не перекашивается.
Раздатка — да, но в основном в начале и конце движения.
Нагрузка немного больше на крестовины и подшипники, плюс неравномерный износ мостов, но механизмы там по прежнему крутятся, хотя и без нагрузки.
Проблем особенно никаких.
Но мне непонятно, почему именно передний?
Ты уверен, что она значительно лучше себя ведёт? Если да, то у тебя неисправный авто. Посмотри на расход, ты уверен, что он сильно изменился? Эксплоатируешь ли ты Ниву на бездорожье? Если нет, тогда нафига она тебе? Только ради зимы? — это полная фигня.
И т.д. и т.п.
Если ты хочешь ездить без одного привода, то:
— чередуй (на переднем приводе тоже ездить можно), менее неравномерный износ.
— если ты надолго снимаешь кардан, сделай подвесной подшипник и убери раздатку, на это время (хоть какая экономия ресурса)
— думай о преобретении другой машины — это вернее всего, т.к. если тебе нужна Нива только ради зимы, переднеприводные ведут себя значительно лучше, а заднеприводные значительно более управляемые. Если боишься буксовать, можно блокировку межколёсного дифференциала поставить (хотя не уверен что в любые)

Все. Считай что я тебе всё это не говорил, т.к. крайне не люблю попытки делать из Нивы недоприводную.
🙂

: Если ты хочешь ездить без одного привода, то:
: — чередуй (на переднем приводе тоже ездить можно), менее неравномерный износ.
: — если ты надолго снимаешь кардан, сделай подвесной подшипник и убери раздатку, на это время (хоть какая экономия ресурса)
: — думай о преобретении другой машины — это вернее всего, т.к. если тебе нужна Нива только ради зимы, переднеприводные ведут себя значительно лучше, а заднеприводные значительно более управляемые. Если боишься буксовать, можно блокировку межколёсного дифференциала поставить (хотя не уверен что в любые)
А есть разве отечественные просторные и надежные.
:
: Все. Считай что я тебе всё это не говорил, т.к. крайне не люблю попытки делать из Нивы недоприводную.
: 🙂

Замена карданных валов на ниве

Добро пожаловать!
Карданный вал – это очень важная деталь как для полно приводных, так и для задне приводных автомобилей, вить без неё машина не как не поедет, благодаря данному валу который на внешний вид похож на большую металлическую палку, происходит передача крутящего момента от коробки передач на редуктор, ну а редуктор уже на сами колёса этот момент пускает и тем самым автомобиль едет.

Примечание!
Чтобы произвести замену этой детали на автомобилей Нива, запастись понадобиться вам, следующими инструментами, а именно: Набором гаечных ключей (Именно гаечных, другие не подойдут), здоровую отвёртку ещё взять рекомендуем (Или средних размеров если большей нет)!

Краткое содержание:

Где находятся оба карданных вала?
Как вы уже поняли из названия статьи и из надписи чуть выше, всего карданных валов в автомобиле Нива два, вот к примеру если говорить о задне приводной Классике то на ней всего лишь один кардан присутствует и но снимать их что на Нивах, что на Классике очень легко и практически одинаково, то есть гайки крепления фланцев карданных валов вывернули и сняли валы после чего с автомобиля (Об том как отвернуть эти гайки, поговорим чуть позже), более подробно о том где располагаются данные карданные валы вы можете увидеть в статье, под названием: «Замена крестовин карданной передачи на ВАЗ», там будет картинка на которой данные валы красной стрелкой указаны, кроме того прочтите ту статью на которую дана ссылка выше, так как эти крестовины время от времени выходят из строя и чтобы вы вообще знали какие симптомы они будут отражать на автомобиле, прочтите ту статью на которую дана ссылка, в ней всё написано.

Читать еще:  Уаз буханка как включить передний мост

Когда нужно менять карданные валы?
Никогда практически и не нужно, если вы конечно эксплуатируете автомобиль нормально в городских условиях, а не по горам на нём ездите, всё дело в том что сами карданные валы практически никогда из строя и не выходят, может случиться такое что вы заденете ими и в связи с чем они у вас погнуться, вот после этого и нужно их менять сразу, если это не делать и ездить на погнутых валах, то во-первых мощность упадёт и неравномерно вращаться он будет, в связи с чем крестовины износятся очень быстро, стучать начнут и ряд других проблем ещё появиться.

Как заменить карданные валы на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Снятие:
В его снятии как мы уже сказали нет ничего сложного, достаточно взять отвёртку и если с вами есть помощник, то вообще хорошо, во-первых попросите его придержать вал чтобы он не упал когда вы одну из сторон отсоедините (И без помощника эту работу можно выполнить, просто не удобно будет), как только он одну из сторон держит руками, берите в руки отвёртку и вставляйте её между болтом и вилкой кардана как это на фото 2 показано, тем самым вы добьётесь того что болт у вас уже не будет проворачиваться, как только операция проделана, отворачивайте гайку этого болта который вы удерживаете отвёрткой (см. фото 1) и после чего выньте данный болт из отверстия, точно такую же операцию проделайте с другими болтами и выньте их все тем самым, как только болты будут вынуты, с одной стороны кардан уже не будет ни к чему крепиться и просто находиться в воздухе будет (Ту часть которая в воздухе висит, рекомендуем чтобы помощник её удерживал), после чего с другой стороны (Кардан вить в двух сторон крепиться, абсолютно идентичными способами к тому же) точно так же отверните все болты и тем самым снимите кардан с автомобиля (Для примера на фото 3 показывается снятие заднего кардана, вы возможно передний снимаете это уже фото 4, но не суть, они идентично снимаются), ну и второй карданный вал как вы уже поняли точно таким же образом снимите, отвернув все гайки болтов которые с двух сторон кардан и крепят.

Примечание!
Если карданный вал будет крутиться когда вы отворачивать гайки будете, то в таком случае попросите помощника чтобы по придержал рукой или же самый лучший способ, толстую отвёртку в то самое место вставить которое на фото 2 показано и тем самым вы обеспечите не подвижность болта (Чтобы гайку его нормально отвернуть) и сам карданный вал таким образом зафиксируете, чтобы он не вращался!

Установка:
Устанавливаются в обратной последовательности карданные валы на автомобиль и насчёт старых валов пару слов скажем, то есть если вы решите установить те же валы на автомобиль (Снимали их к примеру для замены крестовин и менять на новые не собираетесь), то обязательно сделайте метки на вилках валов (Метка на вилке указана для наглядности красной стрелкой) относительно данной метки, вторую нарисуйте, на том фланце к которому вилка карданного вала у вас подсоединяется (На фото вилка подсоединяется к фланцу редуктора заднего моста, метка которая на нём нанесена указана синей стрелкой), при обратной установки всех валов, в строго то же положение их установите (По меткам).

Дополнительный видео-ролик:
Если вы погнули карданный вал и решили что он у вас нуждается в замене, то вам довольно таки не малую сумму придётся за него отдать, потому что он стоит довольно таки не плохих денег, о том как подобрать на свой автомобиль тот или иной карданный вал, смотрите в ролике чуть ниже, в котором работники объясняют какой вал лучше всего подойдёт в городских или же в тяжёлых условиях для автомобиля, но ещё на различных форумах по лазайте, так как время идёт и фирма может раскрутиться и на неё будут делать подделку, а благодаря форумам можно много дополнительной информации для себя узнать, в том числе и отзывы про тот или иной карданный вал можно вычитать.

Задний кардан автомобиля Нива Шевроле: особенности, проблемы и замена

Являясь автомобилем из класса внедорожников, Шевроле Нива, соответственно, укомплектована полным приводом колес. Но чем как не карданной передачей может передаваться вращающий момент от раздатки к колесам. Сегодня рассмотрим полную картину заднего кардана автомобиля Нива Шевроле, его особенности, строение, как осуществляется замена, если возникли неисправные поломки.

Устройство и особенности

Карданная передача представляет собой стальную пустотелую трубку. Толщина металла трубки составляет от 1 до 2 мм. К этой трубке привариваются с обеих сторон:

  • Шлицевой наконечник;
  • Вилка шарнира.

К шлицевому наконечнику подведена вилка второго шарнира и одета на него. Таким образом, обеспечивается шлицевое соединение. Это соединение обязательно уплотняется сальником, который устанавливается на вилке скольжения.

Итак, крутящий момент на автомобиле Нива Шевроле передается посредством карданов (переднего и заднего), но нас интересует только задний. На Ниве Шевроле конструкция что переднего, что заднего карданов практически одинакова, разница заключается только в длине устройства.

Читать еще:  Как выставить зажигание на жигулях

На рестайлинговых моделях конструкция карданного вала носит усовершенствованный вид, а на моделях с 2010 года Шевроле Нива укомплектовывается валом привода с шарнирами равных угловых окончаний. Составляющие заднего кардана Шевроле Нива моделей до 2010 года и вала ШРУС моделей с 2010 года, изображены на фото ниже.

На изображении «А» видно стальное основание, называемое валом (2). С обеих сторон на концах находятся крестовины, соединенные с одной стороны фланцем вала (1) и фланцем вилки скольжения (4). Также имеется скользящая вилка (3). На рестайлинговых моделях уже конструкция кардана приобрела отличительный внешний вид от более ранних модификаций Шеви Нивы, и представляет собой вал с шарнирами равных угловых скоростей (В). На изображении видно, что вал состоит из трубки (7), самого устройства ШРУС (5) с обеих сторон и, конечно же, пыльников. Пыльник предназначен для защиты соединения от попадания внутрь не только пыли, но и воды и грязи. А также удерживает смазку от ее вытекания.

Проверка исправности карданной передачи

Проверка работоспособности осуществляется на включенной нейтральной передачи коробки ПП. Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму и подложив башмаки под колеса, так чтобы автомобиль мог двигаться, но при этом не скатился с эстакады. Приступаем к проверочным мероприятиям. Проверка проводится для обоих видов конструкций:

  1. Наружный осмотр. Осматриваются все места соединений, нет ли ослаблений затяжки болтов, в каком состоянии находится пыльник.
  2. Далее обеими руками обхватывается вал с той стороны, где осуществляется проверка соединений, и резкими движениями осуществляется покачивание. Если будет присущ небольшой люфт, то конструкция неисправна. Люфта не должно быть.
  3. Резкими движениями необходимо проворачивать вал вокруг оси его вращения, при этом удерживая одной рукой вилку-фланец шарнира. Не должны быть окружные зазоры.

Когда требуется замена устройства?

Когда конструкция устройства, так сказать, теряет балансировку пластин, или осуществляется замена всех деталей изделия, то по завершении обязательно необходимо заново провести балансировку карданного вала. Если же после проведения балансировки не устраняются проблемы неисправности изделия, то осуществляется замена вала в сборе со всеми элементами. Если же не отбалансировать вал, то это будет приводить постепенно к увеличению количества вибраций, особенно при скорости движения 60-80 км/ч.

Балансировка кардана производится либо с помощью посещения СТО, где мастера выполнят все сопутствующие работы, либо самостоятельно, что позволит сэкономить финансы. Но это уже другая история.

Снятие и замена карданного вала

Снятие, а затем и замена кардана на комплектациях Нивы Шевроле до 2010 года производится в таком порядке:

  1. Устанавливается транспортное средство на эстакаду. На КПП рычаг ставится в нейтральное положение, а стояночный тормоз в положение вниз. Под колеса устанавливаются башмаки для подстраховки.
  2. Перед тем как провести снятие, необходимо сделать насечки на торцах фланцев, ведущего моста и раздатки в местах соединения. Это поможет вернуть вал в первоначальное положение без необходимости балансировки.
  3. Вывинчивается гайка кронштейна кардана, при этом поддерживая болт, чтобы он не вращался.
  4. Вывинчиваются аналогичным образом все гайки крепления. Их количество составляет четыре штуки на одной стороне. Гайки имеют тефлоновое покрытие, предназначенное для защиты от самопроворачивания.

После снятия, даже если не производится замена вала, гайки рекомендуется заменить на новые.

Снятие кардана со ШРУС

Многие владельцы Шнив ездят именно на новых моделях, поэтому для них актуальным будет представить порядок снятие кардана со ШРУС.

  1. Прежде всего, автомобиль ставится на нейтралку и стояночный тормоз в положение вниз.
  2. Под раздаточную коробку подкладывается упор, который можно будет регулировать.
  3. Вывинчиваются гайки крепления боковых кронштейнов подвески раздатки и две гайки заднего крепления.
  4. Опускается коробка до момента, пока она не сойдет со шпилек кронштейнов.
  5. Проворачивается кардан и осуществляется отвинчивание и снятие гаек крепления вала к фланцу ведущего моста.
  6. Для выкручивания гаек потребуется установка специальной лопатки в отверстие между фланцем и ШРУСом. После этого ШРУС отжимается этой лопаткой до момента, пока он слегка не сдвинется со шлицов вала и, таким образом, позволит вывинтить гайки.
  7. Теперь используя две лопатки необходимо отжать ШРУС до момента, пока шпильки крепления не выйдут из щелей во фланце ведущего моста.
  8. Раздаточная коробка, которая была снята со шпилек, позволит выполнить такую манипуляцию. Если же не вывести раздатку, то свободного хода соединения шлицов обеих ШРУС будет слишком мало.
  9. Теперь необходимо придержать одной рукой вал, а другой выкрутить четыре гайки крепления вала к фланцу раздатки. Можно снять вал.
  10. Вал снят с автомобиля Нива Шевроле. Проводится ремонт или замена на новый, а далее сборка осуществляется в последовательности обратной снятию.

Можно не придерживать вал, а зафиксировать его прочным канатом к днищу автомобиля, ну или воспользоваться помощью друга.

Замена пыльника на ШРУС

Стоит уделить особое внимание такому важному вопросу: Как правильно поставить пыльник на кардане ШРУС? Этот вопрос пестрит своей популярностью на форумах, но к сожалению мало кто уделяет внимания таким пользовательским сайтам. Итак, как заменяется пыльник на кардане со ШРУС внедорожника Нива Шевроле описано ниже:

  1. Приобретается новый пыльник, при необходимости два, ведь с обеих сторон расположено по одному изделию. Стоимость одно составляет около 150-200 рублей.
  2. Снимается кардан, порядок описан выше.
  3. Вынимаем устройство из ямы и приступаем к снятию старого изношенного пыльника. Вынимается заглушка с задней части шарнира.
  4. Извлекается стопорное кольцо со шлицевой части, а после чего вынимается шарнир.
  5. Со стороны, где надевается пыльник, установлено еще одно стопорное кольцо, которое также необходимо извлечь.
  6. Вынимаем шарнир, а порядок расположения деталей необходимо запомнить. Извлекается изношенный пыльник.

Пыльник можно снять путем обрезки, данная последовательность действий необходима, чтобы поставить новый элемент.

Таким образом, каждый водитель автомобиля Нива Шевроле сможет самостоятельно осуществить замену кардана, воспользовавшись данной информацией, независимо от того, какого года выпуска его внедорожник. Удачных ремонтных работ, уважаемые Шниваводы!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector