0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бмв е39 не работает спидометр

Возможные причины отказа работы спидометра BMW E39

Автомобильная индустрия шагает семимильными шагами, и те машины, которые были популярны 10 лет назад, сейчас уже потеряли свои лидирующие позиции. Им на смену пришли более современные авто с электронной начинкой для обеспечения множества новых функций. Соответственно, ремонт «старушки» в наши дни по зубам не каждому мастеру, особенно если это касается датчиков. И вправду, вопрос нарушения работы или полной неисправности спидометра в автомобилях от баварского производителя 90-ых–2000-ых годов очень распространен. Безусловно, с этими вопросами следует обращаться к специалистам. Но кто из мужчин не считает необходимым попробовать решить проблему самому, ведь сейчас в интернете достаточно информации на этот счет. Используя данную инструкцию, автолюбитель сможет решить проблему с плохой работой или понять, почему не работает спидометр БМВ Е39.

Основные инструменты для проведения работ, а также проверка предохранителей

Для того чтобы лично проверить причину и устранить неисправность в работе спидометра БМВ Е39, вам понадобится стандартный набор инструментов:

  • комплект гаечных ключей и различных отвёрток – крестовых и плоских,
  • обычный тестер электропитания,
  • два длинных (примерно в 3 метра) и один короткий (до полуметра) провода,
  • фонарь.

Проверка работоспособности предохранителей – первое действие при диагностике спидометра

В первую очередь следует проверить предохранители. Если предохранитель плохо закреплён (имеется люфт, он стоит неровно, не касается одного из контактов), то можно быть на 90% уверенным в том, что причина проблемы уже найдена. Даже если он установлен довольно плотно, то всё равно стоит вытащить его, протереть обе стороны сухой тряпкой или кусочком войлока и поставить на место. Если неисправность не устранена, то необходимо проверить проводку.

Проверка проводки салона

Чтобы добраться до проводки, вам придётся чуть разобрать салон, а именно снять на время заднее сиденье. Сцепка проводов модели «мама-папа» по обычаю установлена со стороны пассажира. Она выполнена в виде пластиковой защёлкивающейся клеммы и закреплена к трубе каркаса авто с помощью пластиковой стяжки-хомута. Вам придётся срезать данную стяжку и освободить провод, после чего расстегнуть клемму, вынув «папу» из «мамы».

Если всё прошло успешно, то пора перебираться к содержимому капота, а именно — к аккумулятору. Для этого берём в руки заранее подготовленные длинные провода, о которых было сказано в начале статьи. После отсоединения клеммы проводки под задним сиденьем подключите провода к аккумулятору и тяните их до редуктора. Безусловно, три метра провода вам должно хватить с лихвой. После этого необходимо снять с редуктора сцепку-штекер датчика и подсоединить к нему провода, идущие от аккумулятора. После подсоединения проводов к редуктору необходимо вернуться в салон к белой клемме, которая у вас всё еще отсоединена. На той части клеммы, которую принято называть «папой» (часть, входящая вовнутрь ответной), стоит найти два отходящих в сторонку коричневых проводка. Они должны быть тонкими. Рядом с ними будет еще один провод (возможно, коричневого цвета), на который не стоит обращать внимания. Теперь с помощью тестера замеряем напряжение на данных проводках. Если оно имеет отличное от аккумулятора напряжение, то у вас проблема с проводкой датчика-клеммы, которую вам придется заменить.

Для проверки салонной проводки необходимо покопаться и под капотом

Если напряжение одинаковое и на аккумуляторе и на части клеммы «папа», то необходимо начинать проверку второй части проводки – от клеммы до приборной доски. Для этого необходимо снять ту часть торпеды (приподнять), что находится ближе к рулю. Вооружитесь фонарем, дабы вам было удобнее. После этого уберите с приборной панели белый фиксирующий штекер. Это будет несложно сделать посредством маленькой плоской отвёртки. Этой отвёрткой вы подденете сам чёрный фиксатор и изымете белый штекер. Именно его необходимо вынуть наружу. После того, как штекер показался над приборной панелью, следует вновь подсоединить длинные провода к аккумулятору, но теперь кинуть их на часть клеммы «мама».

Процесс подсоединения длинных проводов

Стоит отметить, что размещать провода следует также, как и входит в ответную часть «папа» – не путать +/-. Те кабеля, которые следует проверить на клемме «мамы», будут коричневым и коричнево-красным.
После этого следует снять облицовку со штекера, который был извлечён из приборной панели. Это будет несложно сделать, потому как пластмасса, из которой она изготовлена, очень мягкая и податливая. В итоге будет достаточно места для того, чтобы без особого труда осуществить замер напряжения. Стоит отметить, что для проверки напряжения в данном штекере нам надо будет обращать внимание только на второй и шестой входы. Именно на них и проверяется напряжение. Оно также должно быть одинаково с напряжением вашего аккумулятора. Если этого не происходит, то у вас, скорее всего, возникли проблемы с главной жилой салонной проводки, которая также проходит сбоку, но уже не со стороны пассажира, а со стороны водителя.

Проверка питания спидометра

Если напряжение совпадает, то необходимо проверить маленький проводок фиолетового цвета, который проводит питание уже непосредственно к самому спидометру. Он будет следовать к белому штекеру от панели, в которой расположены предохранители.

Проверка питания спидометра в BMW Е39

Для этого следует завести автомобиль, после чего измерить напряжение между выходом и белым штекером. Оно должно либо совпадать, либо же быть близким к напряжению общей сети автомобиля. Если напряжения будет отсутствовать, то необходимо осуществить проверку фиолетового провода, проходящего от блока предохранителей до белого штекера. Стоит отметить, что его можно сразу же и заменить, потому что очень часто проблема заключена именно в нем. Если же и тут все в порядке, то тогда остаётся лишь вопрос проверки импульсного датчика.

Читать еще:  Не работает спидометр форд фокус 1

Проверка импульсного датчика

К датчику будет нелегко подобраться. Он рассчитан на длительную эксплуатацию и является практически бессмертным. Поэтому следует проверять его в самом конце, когда вы точно убеждены в том, что неисправность в работе спидометра БМВ Е39 не несёт в себе проводка. Также отметим, что сейчас уже вы можете сцепить снова белую клемму под задним сиденьем, а также убрать провода, ведущие от аккумулятора к клемме «мама».
Теперь вам потребуется помощь ассистента, так как придется делать сразу несколько действий. Поставьте ваш тестер на показатели сопротивления в 200 Ом. После этого необходимо удерживать оба жала тестера во втором и шестом гнёздах штекера, который был изъят из-под приборной панели. Это следует делать вашему ассистенту, в то время как вам необходимо будет завести автомобиль и проехать немного вперёд. При этом ассистент должен фиксировать показания тестера, когда автомобиль находится в движении. Если показания постоянно меняются и сопротивление не является однозначным, то датчик снимает показания.
После этого попробуйте подсоединить всё на свои места и проверьте работу вашего спидометра. Если всё осталось без изменений и спидометр не показывает данные о скорости передвижения автомобиля, то проблема кроется в какой-то неисправности в панели приборов. Но это, как говорится, уже совсем другая история, ведь по ремонту приборной панели можно давать рекомендаций в два или три раза больше, чем по собственноручной диагностике и ремонту спидометра.

Также отметим, что из-за тонкости работы всей приборной панели рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, дабы не ухудшить общую картину проблемы и после не переплачивать, как это делают по обычаю скупые люди.

Бмв е39 не работает спидометр

Клуб владельцев и любителей BMW 5 серии > Мир BMW 5 серии > РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ BMW 5 серии
E39 5er — Не работает спидометр/ колхоз в проводке.

ПоискРасширенный поискНайти все сообщения с благодарностями

К странице.

Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой при покупке авто — не работал спидометр. Старый хозяин не смог объяснить данную причину. Попутно так же не открывался багажник с кнопок. Проблему багажника я решил. Как оказалось в машину ранее была внедрена сигнализация Хендай и по непонятным причинам частично вырезана, нахватало релюшек, все было на скрутках и изоленте. Тут я подумал что больше не столкнусь с ней, но вот не задача.

Спидометр при тесте панели даёт показания ( стрелка поднимается до предела одновременно с тахометром и ложится обратно). Тем временем на панели во время езды он не работает и горит оранжевая лампочка dsc. Сама ошибка АБС на панельке не горит вообще, даже в первом положении. Соответственно вдобавок не пашет расходомер, который под оборотами.
Решил прозвонить колодку проводов идущую в блок АБС по схеме. Ни одно колесо не прозвонилось. Питание на АБС так же не прозванивается. Хочу заметить ,что данные действия я делал при снятой плюсовой клеме АКБ.
Полез я по косе и далеко не дошел, до мозгов, там меня ждал сюрприз. Куча скруток, лишних не родных проводов, какая то отрезанная коса и сам блок сигнализации. Забить и идти дальше просто не хватило совести. Хочу ещё заметить, что много лишних не подключённых проводов на скрутках с левым цветом и толщиной явно не бмвшных я просто вырезал, поскольку они только мешали.

Вот данная картина:

Провода идущие из салона, которые были скручены с другими проводами других цветов и заканчивались фишкой для релюшки. Фишка просто болталась и её я вырезал. От чего они я не знаю. Бмвшная ли это проводка или от сигнализации(в чем я сомневаюсь)?
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Сама сигналка. Мозги что ли. Как мне сказали предположительно это устройство для отпирания и запирания дверей. Она просто болтается внизу. Проводов явно больше, чем у отрезанной проводки(картинка выше).
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Ещё одни провода, идущие в блок сигнализации через 2 предохранителя.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Слева на отметке есть крепление оригинальной рэлюшки. Должна ли она там быть на моей комплектации? Справа не известная штука, в ней не должны стоять сверху преды? Либо я путаю, что очень вероятно.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Прикладываю BИН номер. Авто рестайл, m54 b22.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

По абс интересует какая проблема может быть в непрозвоне проводки всех датчиков, кроме их поломки и обрыва косы. Пред? Рэлюшка может быть где. Напомню что всё делалось со снятой клемой.
Может ли быть это связано с сигнализацией, хотя это разные вещи?

24.12.2018, 23:15#1
Меню пользователя Pochet
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Pochet

Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой при покупке авто — не работал спидометр. Старый хозяин не смог объяснить данную причину. Попутно так же не открывался багажник с кнопок. Проблему багажника я решил. Как оказалось в машину ранее была внедрена сигнализация Хендай и по непонятным причинам частично вырезана, нахватало релюшек, все было на скрутках и изоленте. Тут я подумал что больше не столкнусь с ней, но вот не задача.

Спидометр при тесте панели даёт показания ( стрелка поднимается до предела одновременно с тахометром и ложится обратно). Тем временем на панели во время езды он не работает и горит оранжевая лампочка dsc. Сама ошибка АБС на панельке не горит вообще, даже в первом положении. Соответственно вдобавок не пашет расходомер, который под оборотами.
Решил прозвонить колодку проводов идущую в блок АБС по схеме. Ни одно колесо не прозвонилось. Питание на АБС так же не прозванивается. Хочу заметить ,что данные действия я делал при снятой плюсовой клеме АКБ.
Полез я по косе и далеко не дошел, до мозгов, там меня ждал сюрприз. Куча скруток, лишних не родных проводов, какая то отрезанная коса и сам блок сигнализации. Забить и идти дальше просто не хватило совести. Хочу ещё заметить, что много лишних не подключённых проводов на скрутках с левым цветом и толщиной явно не бмвшных я просто вырезал, поскольку они только мешали.

Вот данная картина:

Провода идущие из салона, которые были скручены с другими проводами других цветов и заканчивались фишкой для релюшки. Фишка просто болталась и её я вырезал. От чего они я не знаю. Бмвшная ли это проводка или от сигнализации(в чем я сомневаюсь)?
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Сама сигналка. Мозги что ли. Как мне сказали предположительно это устройство для отпирания и запирания дверей. Она просто болтается внизу. Проводов явно больше, чем у отрезанной проводки(картинка выше).
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Ещё одни провода, идущие в блок сигнализации через 2 предохранителя.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Слева на отметке есть крепление оригинальной рэлюшки. Должна ли она там быть на моей комплектации? Справа не известная штука, в ней не должны стоять сверху преды? Либо я путаю, что очень вероятно.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Прикладываю BИН номер. Авто рестайл, m54 b22.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

По абс интересует какая проблема может быть в непрозвоне проводки всех датчиков, кроме их поломки и обрыва косы. Пред? Рэлюшка может быть где. Напомню что всё делалось со снятой клемой.
Может ли быть это связано с сигнализацией, хотя это разные вещи?

25.12.2018, 00:21#2
Меню пользователя Pan4o
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Pan4o

25.12.2018, 22:57#3
Сказали Спасибо:
Меню пользователя vasilii
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vasilii

26.12.2018, 02:03#4
Меню пользователя Pochet
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Pochet
26.12.2018, 09:33#5
Меню пользователя Rams
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Rams

антибукс отключается кнопкой, подержи кнопку стабилизации. только не советую так ездить, это только для попробовать на пустыре.

Добавлено через 2 минуты

27.12.2018, 15:09#6
Меню пользователя vasilii
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vasilii

Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой при покупке авто — не работал спидометр. Старый хозяин не смог объяснить данную причину. Попутно так же не открывался багажник с кнопок. Проблему багажника я решил. Как оказалось в машину ранее была внедрена сигнализация Хендай и по непонятным причинам частично вырезана, нахватало релюшек, все было на скрутках и изоленте. Тут я подумал что больше не столкнусь с ней, но вот не задача.

Спидометр при тесте панели даёт показания ( стрелка поднимается до предела одновременно с тахометром и ложится обратно). Тем временем на панели во время езды он не работает и горит оранжевая лампочка dsc. Сама ошибка АБС на панельке не горит вообще, даже в первом положении. Соответственно вдобавок не пашет расходомер, который под оборотами.
Решил прозвонить колодку проводов идущую в блок АБС по схеме. Ни одно колесо не прозвонилось. Питание на АБС так же не прозванивается. Хочу заметить ,что данные действия я делал при снятой плюсовой клеме АКБ.
Полез я по косе и далеко не дошел, до мозгов, там меня ждал сюрприз. Куча скруток, лишних не родных проводов, какая то отрезанная коса и сам блок сигнализации. Забить и идти дальше просто не хватило совести. Хочу ещё заметить, что много лишних не подключённых проводов на скрутках с левым цветом и толщиной явно не бмвшных я просто вырезал, поскольку они только мешали.

Вот данная картина:

Провода идущие из салона, которые были скручены с другими проводами других цветов и заканчивались фишкой для релюшки. Фишка просто болталась и её я вырезал. От чего они я не знаю. Бмвшная ли это проводка или от сигнализации(в чем я сомневаюсь)?
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Сама сигналка. Мозги что ли. Как мне сказали предположительно это устройство для отпирания и запирания дверей. Она просто болтается внизу. Проводов явно больше, чем у отрезанной проводки(картинка выше).
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Ещё одни провода, идущие в блок сигнализации через 2 предохранителя.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Слева на отметке есть крепление оригинальной рэлюшки. Должна ли она там быть на моей комплектации? Справа не известная штука, в ней не должны стоять сверху преды? Либо я путаю, что очень вероятно.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Прикладываю BИН номер. Авто рестайл, m54 b22.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

По абс интересует какая проблема может быть в непрозвоне проводки всех датчиков, кроме их поломки и обрыва косы. Пред? Рэлюшка может быть где. Напомню что всё делалось со снятой клемой.
Может ли быть это связано с сигнализацией, хотя это разные вещи?

если не работает спидометр и горит dsc первая причина датчик abs правого заднего колеса. Именно с него работает спидометр.

не работает спидометр е39 520

всем привет. проблема такова:поменял левый подшипник ступицы начал глючить спидометр есть донор 525 снял датчик с нее вообще перестал работать.так датчики разные что ли.

Добавлено: 11.04.2014 09:46 Ответить

Да вроде одинаковые,может провод где зацепил,или фишка прогнила

Внутренюю обойму подшипника при установке не повредили? Датчик читает как раз с неё. Выньте датчик и посветите фонариком в посадочное отверстие. Колесо нужно медлено крутить и оценить, есть ли повреждения ( неровности, заломы ). Попробуйте, в любом случае дешевле, чем ещё один датчик ставить.

Ответ на комментарий № 2 пользователя Timka :

только что поменял подшипник с донора, почистил все там на старом сломаном датчике стрелка дергается, а на донорском вообще нет что за .

Ответ на комментарий № 3 пользователя dimon96530 :

Смотри Димон какая фигня может быть: датчики в зависимости от года бывают разные (отличаются по длинне и цвету фишки), они не взаимозаменяемые т.к. короткий датчик не считывает обороты обоймы подшипника. Попробуй сравнить датчик который когда то работал с тем, что поставил с донора (по длинне «рабочего жала», от посадочного места до конца), причем передние и задние датчики разные! Обрати внимание и на подшипник (сравни засечки на пыльниках обойм), они должны быть одинаковые, без вмятин и повреждений, установлены насечками к датчику т.е. внутрь ступицы!

Ответ на комментарий № 4 пользователя ap-bmw :

внешне немного разные,но размеры и посадочнве места не разлечаются. Года разные моя до рестайлинговая ,а донор уже свежий 2003 помоему, попробую новый по году заказать!и когда он отказал в этот же день детанацыя появилась на прогретом моторе не всегда конечно но когда на холостых стоишь на светафоре подтраивает что может быть, свечи поменял не изменилось ничего.владею авто пол года знаю пока мало что про него!хотелось бы болше)))

Датчики до 09.98 и после конструктивно абсолютно разные

А показания спидометра как раз и берутся с левого заднего датчика ABS

Ответ на комментарий № 4 пользователя ap-bmw :

Ну, это все понятно, что с заднего левоно датчика. Тыры-пыры. Но, если датчики различаются конструктивно, до и после рестайл, значит ступица с подшипником должны отличатся, по идеи то? Что, я Врятли думаю. Я точно не знаю, как датчик считывает импульс, но я бы попробовал провести перед ним магнит и посмотреть на спидометр. Незнаю, я бы попробовал. Либо, неправильная установка (косо прикрутил) либо пост #1.

Подшипники одинаковые,а датчики были индуктивные—стали Холла.А косо прикрутить и магнитом пробывать. тогда не надо вообще туда лезть((((((

Ответ на комментарий № 9 пользователя b293294 :

Я, конечно не радиотехник но датчик Холла реагирует на жедезяки, в том числе и на магнит. Объясни, если не трудно принцип работы индукции. Там помоему все с катушками связано? Или я ошибаюсь?

Ответ на комментарий № 9 пользователя b293294 :

А косо прикрутить может любой человек. Если он конечно не терминатор 2000 (жидкий металл).

Похоже дело действительно в датчиках,раз старый хоть как трепыхается,а насчет холла и индукции,там разница в пике напряжения,я реально этого не знал(что 2 вида)тогда получается датчик не тот.

Ответ на комментарий № 12 пользователя omega :

магнитом пробывал не дергается , а родной не пробывал пока его запихнул я на нем крепление только отломил.ступицы одинаковые .а так перебрал весь зад 520 и 525 отличаются шруса, тормозные диски, супорта мост вроде подошол хотя хвостовик и заднюю крышку пришлось поменять. может кому пригодится.

думаю моторку 2.0 сменить на 2.5)

Магнитом тоже надо уметь проверить,это не так просто «поводил вокруг» Магнит перед головкой датчика надо резко проводить и не один раз,а именно мормышить.

Ответ на комментарий № 16 пользователя omega :

В ТОЧКУ. Именно проводить надо быстро и четко, так как нужно будет с эмитировать вращение подшипника, хотя-бы чтобы стрелка дернулась к 20км /ч . Сам конечно я так не делал но, когда в следующий раз буду снимать датчик, обязательно попробую.

Ответ на комментарий № 13 пользователя nekit3133 :

Ответ на комментарий № 18 пользователя dimon96530 :

Вообщем сравнил я по экзист свою 525 2001г. И твою 520 1996г. Сравнивал датчики на заднем мосту, итог: выдает одни и теже датчики на оба автомобиля, смотрел и оригинал, и не оригинал. Проверял по фирме, номеру и цене. Если есть сомнения могу свой вин тебе скинуть, сам посмотриш.

До 9.98 был номер BMW 34521182160

После 9.98 стал 34526756376 (он же и после рестайлинга и не зависит от мотора)

Добавить комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
20.01.2019, 08:53#7