0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мазда 3 замена задних колодок

Мазда 3: замена задних и передних тормозных колодок

Мазда 3 — популярный автомобиль в нашей стране, благодаря ходовым качествам и не только. В этой модели продумана каждая деталь, что являет собой совершенный дизайн и прекрасные технические характеристики. Для длительной и исправной эксплуатации, необходимо тщательно следить за такой машиной, вовремя проводить ТО, менять вышедшие из строя детали. В сегодняшней статье рассмотрим как обеспечить превосходные тормозные характеристики автомобиля, более точно, расскажем об особенностях замены тормозных колодок.

Особенности задних тормозов или как часто необходима на Мазда 3 замена задних колодок

Начнем, как и принято, с хорошей: проделать эту операцию на «троечке» легче, чем на большинстве современных легковых автомобилей, а потому и стоит она чуть дешевле. Разумеется, если обращаться с этим заказом не в фирменный сервис, где стоимость любых работ выше, как минимум, на четверть.

А теперь плохая: эти компоненты тормозной системы на Мазде изнашиваются, как минимум, раза в полтора быстрее, нежели на прочих машинах.

Причина и первого, и второго кроется в особенностях конструкции тормозной системы этого автомобиля, где на всех колесах установлены дисковые тормоза. В то время как на подавляющем большинстве авто, сходящих сегодня с заводских конвейеров, сзади принято устанавливать конструкции иного типа – барабанные. Они хоть и обладают несколько меньшей эффективностью, зато все их расходные компоненты более долговечны, а потому и весь механизм в целом можно считать более надежным.

Объяснить этот уход от традиций японских автоконструкторов можно тем, что они создавали машину для «молодых и дерзких» (как сказано в рекламе «троечки»). То есть, для любителей быстрой езды. Поэтому, разрабатывая тормозную систему для этого авто, они, прежде всего, позаботились о ее эффективности, и только потом о долговечности.

Когда нужна замена колодок Мазда 3?

Срок службы этих деталей зависит от целого ряда причин, среди которых далеко не последнее место занимают:

  • Стиль управления автомобилем его владельца. Нетрудно догадаться, что у любителей прокатиться с ветерком и подрифтовать колодки летят, как подметки у сапог скорохода – с молниеносной быстротой. Нередко они не выдерживают и двух десятков тысяч километров пробега автомобиля. В то время как у тех, кто ездит аккуратно, замена колодок Мазда 3 может быть произведена и спустя полсотни тысяч километров;
  • Сезонность. Летом, вследствие дождей и более высокой температуры воздуха, эти детали изнашиваются с большей интенсивностью;
  • Условий эксплуатации машины. Понятно, что в городе, когда водителю то и дело приходится нажимать на левую педаль, истирание колодок осуществляется более ускоренными темпами, чем, например, при движении по трассе;
  • Основным же фактором, влияющим не только на срок замены колодок, но и эффективность их работы, является материал, из которого изготовлены фрикционные накладки этих деталей. То есть поверхности, напрямую соприкасающиеся с тормозными дисками, в результате чего между теми возникают останавливающие машину силы трения.

Замена задних тормозных колодок Мазда 3: как сделать правильный выбор

Наименее продолжительной жизнью обладают так называемые минеральные колодки, накладки которых изготавливаются из асбеста и содержащих его смесей. Если установить детали этого типа на Мазда 3, замена колодок даже аккуратному водителю потребуется, как минимум, раз в сезон, гонщику же и того чаще. Кроме того, эти детали очень чувствительны к влаге и при намокании могут давать серьезные сбои в работе. Но и это еще не все: асбестовая пыль, образующаяся при их истирании, вредна для здоровья человека. Так что на фоне всех этих недостатков минеральных колодок единственное их достоинство – низкая цена – меркнет.

Оптимальными по соотношению цена/качество можно считать металлические изделия, предназначенные для установки на передние и задние тормоза. Они весьма неплохо работают, истираются не столь быстро, как асбестовые, и нечувствительны к влаге. Правда, и стоят они несколько дороже. Есть у них и еще один недостаток: такие колодки, нагреваясь, начинают работать хуже. Так что любителям быстрой езды от их приобретения лучше отказаться.

Читать еще:  Почему не качает бензонасос

Для таких водителей Mazda 3 замена задних колодок может быть сопряжена с приобретением полуметаллических деталей. Включение в состав их стальных фрикционных накладок добавок органического происхождения одновременно и увеличивает срок их службы, и снижает чувствительность к высоким температурам. И, как нетрудно догадаться, увеличивает их стоимость.

Наиболее дорогими, и в то же время наиболее неприхотливыми можно считать полукерамические. Они не только не боятся высоких температур и влажности, не только обладают максимальной устойчивостью к истиранию, но и почти столь же эффективны, как и минеральные. Вот только стоят они дороже всех прочих. Но если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, и менять их придется не так часто, как любые другие. Так что в целом их можно считать даже экономичными.

Резонно было бы предположить, что колодки, изготовленные из керамики целиком и полностью, еще лучше и надежнее. Но это, увы, не так. Во-первых, они начинают эффективно работать, лишь разогревшись до определенной температуры. А во-вторых, керамика – материал хрупкий, так что колодки этого типа со временем могут и расколоться. Поэтому устанавливают их исключительно на спортивные и гоночные авто.

Профессиональная замена тормозных колодок Мазда 3 на СТО

На Мазда 3 замена передних тормозных колодок осуществляется точно так же, как и задних: с машины снимаются колеса, после чего мастер демонтирует вышедшие из строя элементы и устанавливает на их место новые. Следя при этом, чтобы при нажатии водителем на левую педаль они примыкали к дискам с одинаковой силой.

Считается, что время для этой операции наступает тогда, когда степень износа деталей достигает 80%. О том же, кстати, говорят и российские ПДД. Это правило в одинаковой степени относится не только к колодкам, но и к дискам.

Замена тормозных колодок Mazda 3

Определить необходимость замены тормозных колодок можно визуально. Для этого надо снять поставить автомобиль на домкрат, снять колесо и посмотреть в специальное квадратное окошечко на суппорте. Допускается крайняя степень износа, когда толщина накладок колодок достигает 2-х мм. Стандартная толщина новой накладки – 12 мм.

Срок службы колодок в большой степени зависит от стиля езды, вида коробки передач. На «автомате» скорость износа увеличивается. Агрессивная манера езды тоже не способствует долгому сроку службы. Поэтому задумываться о замене этой важной запчасти стоит, когда тормоза начинают скрипеть (впрочем, скрип характерен для некачественных, пусть даже и новых колодок). Что касается пробега, то кому-то замена тормозных колодок mazda 3 может понадобиться через 15000 км, а кто-то наездит и все 70000, как это гарантирует производитель.

Подготовка к замене

Поставьте машину на ровное место. Заменять колодки нужно поочередно. Процесс замены на передних и задних колесах идентичен. Поэтому начинать можно с любого колеса. Но сначала следует отвернуть крышку бочка для тормозной жидкости и несколько раз резко надавить на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в системе. Заранее приготовьте колодки; покупать дешевые не стоит, если не хотите, чтобы они заскрипели через 5000 км пробега. Неплохие отзывы у автолюбителей о колодках АТЕ и TEXTAR. Их стоимость – в районе 2000 рублей. Из инструментов будут нужны:

  1. плоская отвертка;
  2. пассатижи (лучше с узкими носиками);
  3. плоская монтажка (можно использовать и баллонный ключ, которым отворачивали колеса);
  4. динамометрический ключ (желательно).

Замена колодок

Сняв колесо, вы получите доступ к суппорту. Для начала необходимо будет снять при помощи пассатижей пружину, прижимающую суппорт. Далее целесообразнее придерживаться нижеследующего алгоритма.

  • Необходимо ослабить прижим тормозных колодок. Для этого надо вдавить тормозной поршень внутрь цилиндра. Это делается посредством плоской монтажки, мощной плоской отвертки или баллонного ключа. Вставьте подходящий инструмент промеж суппорта и диска и вдавите поршень. Он должен плавно «уйти» внутрь рабочего цилиндра. При этом смотрите на уровень тормозной жидкости в бачке, — она может вытечь; поэтому лучше заранее её немного откачать.
  • Далее необходимо вытащить пару резиновых заглушек, находящихся за суппортом (одна внизу, другая наверху).
  • За заглушками увидите болты, которые нужно вывернуть с помощью шестигранного ключа на «7».
  • Теперь можно руками снять верхнюю часть суппорта и вынуть колодки. Внутренняя вынимается из поршня, наружная выпадет сама. Освободившийся цилиндр подвесьте на проволоке так, чтобы он не висел на шланге. При этом надо быть осторожным, чтобы не порвать пыльник, защищающий суппорт. Заодно прочистите его шлицы.
  • Далее установите новые колодки. При этом внутреннюю защелкните прямо в поршень, а наружную вставьте в суппорт.
  • Осторожно установите снятый рабочий тормозной цилиндр на штатное место и приверните его болтами. Момент затяжки 25-28 Н/м.
  • Вставьте пружину в кронштейн, суппорт.
  • Закрутите провод датчика износа в спираль, присоедините к контакту на суппорте.
Читать еще:  Топливный фильтр на приоре

Что необходимо знать ещё

После того, как колодки были извлечены, нельзя нажимать на тормозную педаль, — это приведет к выпадению штока из цилиндра. Не допускайте попадания на тормозные накладки масла и любых иных загрязнений. После установки тормозных колодок до того, как поставить колесо, несколько раз нажмите на тормозную педаль, чтобы убедиться, что поршень в цилиндре двигается и прижимает колодки к тормозному диску. Если есть необходимость, то долейте тормозную жидкость в бачок. Не забудьте закрыть его крышку.

После установки колеса несколько раз надавите на тормозную педаль, чтобы установить её нормальный ход. В противном случае на движущемся авто при первом нажатии тормоза могут не сработать. После установки новых колодок не следует резко тормозить. Чтобы новые детали хорошо притерлись, необходимо несколько раз плавно затормозить на скорости в 80 км/ч до снижения к 40 км/ч. При этом после каждого торможения надо немного подождать, чтобы колодки не перегревались. Они притрутся через 150-200 километров пробега.

Замена тормозных колодок Мазда 3. Подробная инструкция с фото

За замену тормозных колодок на «трешке» в мультибрендовом автосервисе с тебя запросят от 1200 рублей. Однако с этой работой можно легко и просто спавиться самому. Порядок действий демонстрирует мастер Сергей Красовский.

Тебе не кажется, что колеса несколько выходят за арки колес? Посмотрим, почему это произошло с нашей машиной.

1. Предварительно ослабив гайки крепления колес, поддомкрачиваем переднюю часть машины со стороны, где будем меняться колодки.

2. Если применить пневматику, то «отстрелить» гайки можно и на вывешенном колесе без их предварительного ослабления.

3. Снимаем колесо.

4. А вот и причина расширенной колеи. Проставки, расширяющие колею, влияют на ходовые качества автомобиля, причем не всегда положительно, нагружают подшипники ступиц, что нередко приводит к уменьшению их ресурса.

5. В смотровом окне хорошо видна толщина колодки. Эта практически подошла к предельному износу. Владелец вовремя обратился в сервис.

6. С внутренней стороны суппорта вынимаем две заглушки. Верхнюю…

8. Под заглушками находятся стальные пальцы с внутренним шестигранником «на семь». Откручиваем их при помощи Г-образного ключа.

9. Вот эти внутренние шестигранники. Пальцы для наглядности сняты.

10. Если у тебя нет Г-образных ключей, то их можно заменить битой «на семь» с держателем.

11. Откручиваем палец при помощи механического привода или…

12. . «отстреливаем» пневмогайковертом.

13. Надавив на палец с обратной стороны, извлекаем его из отверстия.

14. Обрати внимание: на поверхности пальца имеются продукты окисления. Их придется аккуратно, чтобы не повредить поверхность пальца, счистить.

15. Мы это сделали на специальном мягком круге. Применять абразивный нельзя! Такой повредит поверхность, и она будет интенсивно корродировать.

16. Аналогично поступаем с нижним пальцем.

17. Поддеваем расположенную сбоку суппорта фиксирующую пружинную скобу отверткой или «вилкой» и…

18. . снимаем ее. Обрати внимание на состояние пружины. Если она потеряла упругость или сильно поражена коррозией, то ее необходимо заменить на новую

19. Не прилагая излишних усилий (не забудь перед этим снять крышку с бачка тормозной жидкости), тянем суппорт на себя и …

20. …аккуратно демонтируем его.

21. Извлекаем внутреннюю колодку. Она входит пружинными «усами» в поршень.

Читать еще:  Форд мондео расход топлива

22. Снимаем внешнюю колодку, поддев ее отверткой.

23. На всякий случай сравни новые и старые (изношенные) колодки и, в частности, пружинные фиксаторы. Металлические подложки должны быть идентичны по геометрическим размерам.

24. Вдавить поршень в суппорт проще всего при помощи вот такого универсального устройства. В качестве опорной поверхности для поршня может выступать обычный рожковый ключ.

25. С помощью специальной абразивной губки или иного инструмента, например металлической щетки, очищаем посадочные поверхности в скобе.

26. Для верности также пройдись обычной щеткой с мягкой щетиной или сдуй грязь.

27. Посадочные поверхности обрабатываются специальной смазкой. Ее цвет зависит от компонентов, входящих в состав. Например, красная включает медь.

28. Наводим красоту – предварительно загрунтовав, окрашиваем суппорты специальной краской. Разумеется, это можно и не делать.

29. Обязательно измеряем остаточную толщину диска. Если она меньше 23 мм, то диск меняем.

30. Монтируем внешнюю колодку. Она должна встать в пазы без усилий, так как мы предварительно очистили посадочные места.

31. Вставляем внутреннюю колодку. Пружины должны войти в поршень.

32. Надеваем суппорт.

33. Наносим на пальцы смазку и…

34. . вставляем их в отверстия.

35. Вкручиваем пальцы, применяя только ручной (!) инструмент. Пневматику использовать нельзя, так недолго сорвать резьбу.

36. Вставляем обратно пружину.

37. Не забываем закрыть отверстия с пальцами заглушками.

38. Устанавливаем колесо.

39. Поскольку диск у нас легкосплавный, то затягиваем его крепеж при помощи динамометрического ключа. Момент 100 — 110 Нм.

40. Колодки новые, суппорт нарядный… Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (лишнее можно откачать шприцем), заворачиваем на нем крышку, заводим автомобиль и нажимаем на педаль тормоза несколько раз (дабы колодки приняли рабочее положение). Повторяем приведенные выше операции, когда толщина установленных колодок вновь приблизится к предельно допустимой.

Замена задних тормозных колодок Мазда 3

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Мазда
  3. Мазда 3
  4. Тормозная система
  5. Замена задних тормозных колодок

Неисправности и симптомы

Симптомы, указывающие на изношенности тормозных колодок :

  • Скрипы, шумы, вибрация при торможении;
  • Увеличенный ход педали, падение эффективности торможения;
  • Загорание сигнальной лампы на щитке приборов;
  • Рычаг ручного тормоза стал срабатывать не с 3-4х щелчков, а с 5-7ми, либо вообще «ручник» перестал держать.

Периодичность

Операцию по замене задних тормозных колодок Мазда 3 производим при износе накладок менее 7мм, это предельно допустимая к эксплуатации толщина.

Порядок работ

Технология замены задних тормозных колодок на Мазде 3 :

  • Из салона авто откручивается регулировочная гайка (почти до конца резьбы) натяжки троса «ручника»;
  • На подъемнике – отдается крепеж и снимаются колеса на задней оси. Гайки колес отдаются полностью и колеса снимаются;
  • Снимаются заглушки крепления скобы суппорта и отдается крепеж;
  • Скоба снимается и подвешивается удобным способом;
  • Снимаются старые колодки;
  • Специальными длинноносыми плоскозубцами поршень вкручивается в цилиндр;
  • Устанавливаются новые колодки;
  • Скоба ставится на свое место и прикручивается, ставятся заглушки;
  • Операция повторяется на втором заднем колесе;

После установки новых колодок возможно снижение эффективности торможения, пока колодки притрутся к тормозному диску. Поэтому несколько десятков километров рекомендует не лихачить, а предпочитать умеренную езду.

Приглашаем Вас для замены задних колодок на Мазде 3, а также для ремонта двигателя любой сложности, посетить один из автосервисов наше сети. Найдите на карте ближайший наш техцентр, позвоните, чтобы оговорить визит в сервис удобное для Вас время.

Если не отремонтировать

При эксплуатации авто на предельно изношенных колодках поршень тормозного цилиндра выходит за пределы пыльника, так как накладка тонкая и соответственно увеличивается ход поршня. В результате, на части зеркала поршня, за пределами пыльника может появиться небольшая ржавчина.

Когда же установятся новые колодки Мазда 3, то поршень утопится в цилиндр, и поясок ржавчины будет как раз напротив уплотнительного сальника цилиндра. В итоге сальник нарушается и появляется течь цилиндра, а это замена, прокачка и прочее…

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector