0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мазда 6 замена сцепления

Mazda Atenza › Logbook › Замена сцепления Mazda 6 2.3л

При езде стали плохо втыкаться передачи, были преобретены корзина, диск, подшипник и сальники. Так как на аккорде я несколько раз скидывал коробку для замены сцепления и самой коробки, то и здесь решил залезть сам, в принципе все то же самое, сцепление можно поменять без снятия подрамника. Перед ремонтом ознакомился с мануалом и опытом по замене сцепления других владельцев. Ниже приведу текст, описывать самому лень, так что, да простит меня автор))) описан процесс для двухлитровой следующего поколения, но это актуально и для мазда 6 2.3л кузов gg

Почитав много постов, посмотрев видео по замене сцепления на мазда 6 2 поколения, понял что нужна либо яма, либо подъемник (был опыт замены сцепления на классике, передней приводной русавто во дворе).

А так же очень мучил вопрос – требуется снятие подрамника или нет? Снимать его ну ни как не хотелось бы, тем более в довеску идет ГУР, сливание жидкости.

С местом работы помог тесть, в Новогодние праздники имелась возможность загнать машину в автосервис на ночь, на халяву с подъемником. Т.е. нужно было за ночь поменять сцепление и утром уже выехать, при условии — делалось все первый раз, неизвестно подойдет корзина или нет, а так же нужно снимать подрамник или нет!

Глаза бояться, руки делают!

Так срослось, что машина на подъемнике была уже в 15-00!

Далее попробую описать этап замены (как это было у меня, возможно что то не допишу т.к. прошло уже 2 недели):

Снимаем, отсоединяем все что находиться под капотом сверху.

1. снимаю АКБ, с подставкой

2. корпус воздушного фильтра.

3. к корпусу КПП прикручена пластина на которую крепятся – провода датчиков, пучки проводов, патрубки. Вначале решил отцепить от нее все, а саму не трогать, по потом принял решение и ее снять.

4. оцепил тросы переключения передач + открутил кронштейн, что бы не мешал.

5. датчик скорости не убирал, расстегнул просто фишку.

6. Лягушку задней передачи выкручивал т.к. можно повредить.

7. далее если смотреть на узел подушки то увидим кронштейн прикрученный к КПП одним болтом и две шпильки на гайках. Гайки выкручивал долой, болт 1/3 не до конца. Дальше гайку длинного болта в подушке. Болт не вынимал.

8. болты крепления КПП к двигателю, все до которых смог дотянуться.

Сверху вроде все. Сверху смысл такой, все что прикручено, присоединено к КПП убираем.

1. снимаю защиту

3. ставим подставку под двигатель

4. откручиваю стартер, его самого не снимаю, держится на двух болтах(на одном болту прикручен кронштейн), считаю снять его сверху не возможно, без снятия пластикового коллектора.

5. скручиваю оставшиеся болты крепления КПП к двигателю, оставляю два (ослабленные).

6. Далее нужно «освободить» привода. Скручивать гайки со ступицы я не стал (был опыт когда скручивал, после несколько тысяч выкидывал подшипники т.к. видимо разный момент затяжки был), тем более нужно было менять рычаги прямые. Во общем скручиваем и выбиваем нижние пальцы шаровых (2 штуки, прямой и кривой рычаг) (выбиваются на раз два), снимаем палец рулевого наконечника. Снимаем скобу суппорта, подвешиваем ее к пружине подвески) и аккуратно снимаем датчик АБС(так же подвешиваем к пружине). С права потребуется еще открутить крепления промежуточного вала. Левый вал можно подсадить монтажкой и привод выскакивает из КПП, а вот левый не подсадить т.к. там идет кожух сальника, мягкий метал (я погнул потом выпрямлял). после того как выдернули привода отводим их в сторону.

Читать еще:  Где находится предохранитель на бензонасос

7. снимаем декоративную защиту(брызговик) с левой стороны, получается «окошко» видно КПП

8. Скручиваем болты нижней подушки и тут двигатель должен «упасть» на подставку.

9. скручиваем оставшиеся болты крепления КПП к двигателю (можно чуть чуть пошевелить КПП, что бы убедиться об отсутствии пропущенных болтов (будет обидно если болт окажется сверху))))

10. и теперь вспоминаем про верхнею подушку. рукой снизу в свободном доступе будет один болт и в кронштейне и болт в подушке. нужно в начале вытащить болт из подушке и выкрутить до конца болт кронштейна. И тут двигатель уже полностью «падает» на подставку. Кронштейн выкручивал для того что бы было больше пространства для маневрирования КПП т.к. подрамник ни как не хотелось снимать.

После все манипуляции проведенных выше, мое напряжение все больше возрастало (на помню «весело» у меня 2 вопроса. подойдет ли корзина, и все же нужно ли снимать подрамник?).

Дальше разъединяем КПП с двигателя. Вот тут желательно минимум два человека, забегу на перед КПП можно оттянуть от двигателя на расстояние для снятие сцепления. Суть такая КПП по итогам нужно вертеть и пропихнуть чуть чуть в «окошечко» которое получилось при снятии пластиковой защиты с левой стороны.

Первым делом начал скручивать корзину т.к. еще один вопрос не отпал и напряжение увеличивалось. Когда старая корзина была в руках, я все же понял, что продавец был прав – корзина один в один! Честно как гора с плеч, т.к. машина должна выехать до утра из сервиса.

Значит что было увидено, фото процесса нет жаль но как многие поняли делать фото не было времени, подшипник в говно, весь болтался НО не шумел, смазки не было. Корзина визуально цела, диск имел износ, как заметил позже не равномерный.

Далее процесс сборки. Тонкости (на мой взгляд):

1. Находил отзывы где описывали, что подшипник не подходил без подтачивания, ни придал этому значения(подшипник били по Вину). Как оказалось меня это тоже не обошло. В словах не объяснить, тем более сложно там ничего нет. Нужно одеть правильно подшипник (вместе с вилкой) и погонять ее по валу и там все будет видно. Задевает уголком за корпус, сточить нужно буквально 1-2 мм. уголка.
(На моей мазде такого не было, все встало болт он. Stanzz)

2. Центровка производиться нормально (при ограниченном пространстве), центровал центровкой найденной в сервис на рабочем столе, тесть подмотал изоленты и все подошло.

3. когда откручиваем стартер обращаем внимание на резину, уплотнитель. В итоге я ее потерял))) но сильно не заморочился т.к. она прилегало не плотно.

4. когда сборка доходить до прицепления тросов переключения передач советую залезть в салон и попробовать переключить все скорости (я собрал все полностью и АКБ поставил только потом понял что рычаг по нейтральному движению не передвигался на 5 и 6 передачу, в чем была причина так и не понял, прошло все само пока просовывал руку к тросам)

Итог педаль как пушинка, передачи четко включаются!
Взято отсюда www.e1.ru/talk/forum/read…f=173&i=25741&t=25741&

Читать еще:  Замена пыльника шруса ваз 2114

Что я увидел, подшипник развален, обойма отходит от корпуса, на корзине обломан один лепесток, диск стёрт, сальники текут, заменил как описано выше. Заодно поменял масло. Доволен)))

Замена сцепления Мазда 6

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Мазда
  3. Мазда 6
  4. Трансмиссия
  5. Замена сцепления

При появлении первых признаков неудовлетворительной работы сцепления, необходимо найти причину и устранить, так как эксплуатация неисправного автомобиля может закончится его дорогостоящим ремонтом Мазды 6.

Неисправности и симптомы

Признаки неисправности сцепления Мазды 6:

  • контакт в самом верху хода педали, ведет либо буксует;
  • затруднение с включением первой и задней передачи;
  • шум (тарахтение) при отпущенной педали;
  • рывки при трогании автомобиля;
  • негерметичность привода.

Периодичность

Срок службы узла во многом зависит от манеры езды и трогания с места автовладельца. Также сказываются тяжелые условия движения, буксировка прицепа и привычка водителя постоянно держать ногу на левой педали.

Запчасти

Для выравнивания общего ресурса деталей весь комплект заменятся одновременно. Это дорогостоящая и сложная процедура и экономить на запчастях не стоит, так как подделка как правило имеет минимальный срок службы и после небольшого пробега потребуется повторная его замена.

В оригинальный комплект входят:

  • диск (артикул L30416460C),
  • корзина (L30416410C),
  • выжимной подшипник (LF0116510).

Порядок работ

Для доступа к элементам сцепления Мазды 6 GH, GJ необходимо снять КПП. После разборки узла рекомендуется провести его дефектовку.

  • ведомый диск на предмет износа фрикционных накладок и состояния демпферных пружин;
  • нажимной диск (корзина) на целостность лепестковой пружины;
  • выжимной подшипник на чистоту его вращения, отсутствие заедания;
  • вилка выключения.

Для качественного выполнения перечисленных операций лучше обратиться в ближайший автосервис нашей сети, где есть необходимое оборудование и инструмент, всегда в наличии оригинальные запасные части. Помимо этого, работу выполняют опытные специалисты и на все выполненные услуги будет дана гарантия качества.

Если не отремонтировать

При неисправностях сцепления Мазды 6 растут ударные нагрузки на все элементы МКПП, что в разы сокращает срок их эксплуатации. Если не произвести замену сцепления, то это может привести к полному износу коробки.

Наиболее частой причиной поломки служит износ фрикционных накладок ведомого диска. Когда накладки будут изношены до заклепок, то они начнут, как резцом протачивать поверхность маховика, который также придется сменить.

Снятие, проверка и установка сцепления Mazda 6 2002-2015

Рис. 3.11 . Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик

Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.

Снимите чехол вилки выключения сцепления.

Снимите вилку выключения сцепления в сборе.

Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.

Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.

Рис. 3.12 . Снятие кожуха сцепления

Открутите болты и кожух сцепления (рис. 3.12).

Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов.

Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его.

Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки митсубиси

Рис. 3.13 . Снятие маховика сцепления

Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.13.

Проверьте кожух сцепления.

Рис. 3.14 . Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины

Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.14).

Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.

Рис. 3.15 . Измерение зазора между нажимным диском и линейкой

Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 3.15.

Максимальный зазор: 0,5 мм.

Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.

Рис. 3.16 . Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины

Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.16).

Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.

Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.

Проверьте ведомый диск сцепления.

Рис. 3.17 . Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления

При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 3.17).

Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.

Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.

Рис. 3.18 . Проверка осевого биения диска

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 3.18).

Максимальное осевое биение: 0,7 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.

Рис. 3.19 . Проверка выжимного подшипника

Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 3.19).

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.

Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Рис. 3.20 . Проверка осевого биения маховика

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 3.20).

Максимальное осевое биение: 0,2 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.

Установите маховик на коленчатый вал.

При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.

Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.

Заверните от руки болты крепления маховика.

Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.

Рис. 3.21 . Порядок затягивания болтов крепления маховика

Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 3.21.

Момент затяжки: 108–115 Н·м.

Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Рис. 3.22 . Установка ведомого диска сцепления

Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (3.22).

Установите кожух сцепления.

Рис. 3.23 . Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска

Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 3.23).

Момент затяжки: 18,6–25,5 Н·м.

Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.

Установите зажим муфты подшипника выключения сцепления на подшипник.

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки.

Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.

Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.

После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.

Установите чехол вилки выключения сцепления.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector