6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена поршневой на ваз 2109

Производим замену поршневых колец ВАЗ 2109

У вашей «девятки» повысился расход бензина и масла? Из выхлопной трубы выходит дым тёмного цвета? Это симптомы износа поршневой группы. В таком случае поршневые кольца заменяют. Замена колец ВАЗ 2109 — процесс несложный. Установку новых комплектующих можно выполнить, даже не снимая двигателя. Главное: отсоединить мешающие детали.

Рассмотрим, как обеспечить доступ к поршневой группе и заменить кольца. При монтаже новых деталей существуют нормы допустимых зазоров, которые важно соблюдать. После установки обязательно проводим обкатку автомобиля. Но для начала разберёмся, что собой представляет поршневая группа и какие признаки её износа.

Признаки износа поршневой группы

В среднем замена поршневой на ВАЗ 2109 требуется каждые 150 000 км. Автовладельцу стоит обратить внимание на тревожные сигналы, что свидетельствуют о необходимости поменять кольца.

  1. Машина стала требовать больше горючего.
  2. Измерения компрессии показали величину меньше 10 атмосфер.
  3. Моторного масла становится меньше.
  4. Замена маслоотражательных колпачков не помогает устранить утечку масла.

Поршневая группа ВАЗ 2109 — это комплект, состоящий из поршня, надетых на него поршневых колец, поршневого пальца и его креплений. Для колец на поверхности поршня имеются три канавки.

Два компрессионных кольца отвечают за герметичность надпоршневого пространства. Они поддерживают нормальную компрессию, а также не допускают попадания масла в камеру сгорания.

Маслосъёмное отвечает за снятие лишнего масла со стенок цилиндра, тем самым уменьшая расход ГСМ. Оставляется лишь плёнка толщиной несколько мкм внутри гильзы цилиндра для опускания поршня. Ну а палец, который вставляется поперечно внутрь поршневой полости, прикрепляет шатун к поршню.

Изымаем поршни из цилиндров

Для выполнения работ заезжаем на смотровую яму или эстакаду и готовим набор инструментов:

  • гаечные ключи;
  • динамометрический ключ (определяет степень затяжки болта);
  • оправка для обжима колец;
  • набор щупов для определения зазора.

Замена поршневых колец ВАЗ 2109 начинается с отсоединения минусовой клеммы аккумулятора. Для обеспечения доступа к коленвалу из ямы демонтируем нижнюю крышку картера. На стыке есть прокладка, её нужно будет заменить на новую. При помощи ключа на 10 открепляем маслоприёмник от коренной крышки вала и корпуса масляной помпы.

Далее открепляем приёмную трубу от кронштейна под днищем. Поскольку кронштейн также крепится и к кузову, откручиваем болты крепления. Отгибаем кончики стопорных пластин гаек, которыми крепится приёмная труба и впускной коллектор. Откручиваем эти гайки, а также гайки на хомуте, снимаем хомут. Далее раскреплению подлежат приёмная труба и труба резонатора. Снизу доступ открыт, осталось открутить гайки шатунных винтов, демонтировать крышки шатунов, чтобы шатун можно было выбить снизу.

Перемещаемся под капот. Отвернув гайку и шайбу, которыми крепится фильтр очистки воздуха, и отстегнув 4 зажима, демонтируем крышку фильтра. Достаем фильтрующий элемент и его корпус. После нужно рассоединить воздухозаборный шланг и патрубок на крышке клапанов. Для снятия крышки клапанов необходимо отвернуть гайку крепления троса привода акселератора.

Далее снимаем переднюю крышку привода ГРМ, ослабляем натяжной ролик и стягиваем ремень. Демонтировать шкив распредвала можно, поддёрнув отвёрткой. Теперь ваша цель — отогнуть заднюю крышку от головки блока, дабы ГБЦ вышла из-под конца распредвала. Для этого отвинчиваем крепления крышки и водяной помпы.

Вынимаем наконечники высоковольтного провода свечей, отсоединяем колодку проводов от трамблера. Откручиванием двух винтиков демонтируем крышку трамблёра с проводами. Чтобы трамблёр полностью снять, отсоединяем мешающий шланг от вакуум- корректора, выкручиваем гайки, демонтируем кронштейн. Затем рассоединяем шланг бензонасоса и карбюратора, снимаем бензонасос. Далее отсоединяем хомуты шлангов термостата и демонтируем этот прибор.

Для выкручивания 10 болтов ГБЦ используем шестигранник на 10. Вытянув болты и шайбы, наконец, отсоединяем ГБЦ. Уплотняющую прокладку убираем и обязательно заменяем. Очищаем верхнюю плоскость блока цилиндров от масла, грязевого налёта и следов от прокладки.

Перемещаемся в яму. И, слегка подбивая молотком, вынимаем поршень в сборе с шатуном из цилиндра. Повторяем процедуру с тремя оставшимися поршнями.

Устанавливаем новые кольца

Для удобства выполнения работ шатун зажимаем в тиски. Щипцами либо руками разводим замки, а потом снимаем 2 компрессионных кольца. Далее демонтируем маслосъёмное, а также его расширитель. Сняв изношенные элементы, очищаем посадочные канавки от нагара. При помощи набора щупов проверяем зазоры между кольцом и стенкой соответствующей канавки.

Для каждого из колец установлены нормы допустимых зазоров.

ЭлементыЗазоры
верхнее компрессионное0,04— 0, 075 мм;
нижнее0,03–0,065 мм;
маслосъёмное0,02–0,055.

Установку начинаем с расширителя маслосъёмного кольца. Затем само маслосъёмное, после — нижнее компрессионное и верхнее. После этого кольца нужно «обкатать» по посадочным канавкам. Они должны свободно вращаться на своих местах и не закусываться. Если закусывание есть, притираем детали при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

При установке очень осторожно нужно обходиться с вторым компрессионным кольцом. Оно жёсткое, менее эластичное и может сломаться. Установка поршневых колец выполняется только при помощи щипцов. Нижнее компрессионное кольцо нужно устанавливать фаской вниз. Если на маслосъёмном и верхнем компрессионном кольце есть надпись «ТОР» или «ВАЗ» — грань с надписью должна быть сверху.

При монтаже каждого из колец сначала разводим замок, надеваем кольцо, заводим замок за поршень, и в последнюю очередь надеваем тыльной стороной круга. После монтажа нужно выставить угол 45 градусов между замком верхнего компрессионного кольца и осью поршневого пальца. Относительно этого замка замок нижнего компрессионного кольца выставляется на 180о. Последнее колечко ориентируем замком на 90о от самого верхнего замка.

Теперь монтируем поршни в гильзы строго в направлении стрелки, указывающей на коленвал. При этом внутреннюю поверхность цилиндра, сам поршень и кольца смазывают маслом. На кольца надеваются оправки, и шагом в одно кольцо поршень застукивается в цилиндр. Снизу на шатун надеваем вкладыши, перед этим насухо протерев постель шатуна, крышку для вкладыша и смазав маслом. Шатунную шейку коленвала также следует смазать. На шатун монтируем крышку и затягиваем гайки динамометрическим ключом (момент 5 кгс/м).

Затем устанавливаем новую прокладку и надеваем крышку ГБЦ. Болты на крышке затягиваются строго в определенной последовательности и не сразу на всю силу. Затяжка происходит в четыре этапа. Первый — подтягиваем до момента 20 Нм (2 кгс/м), второй — до 69,4–87,5 Нм (7,1–8,7 кгс/м). Третьим этапом поворачиваем болты по очереди на 90о. Во время четвертого захода — доворот еще на 90о.

Обязательно нужно проверить длину болтов. Если она составляет более 135,5 мм, заменяем болтики на новые. Заменив кольца, присоединяем на мотор все детали в обратной последовательности.

ВАЗ 2109: когда нужна замена поршневой группы

Двигатель автомобиля ВАЗ 2109

Клубы сизого дыма, идущие из выхлопной трубы, доставляют водителю достаточно много неприятностей. Часто в этом случае нужно производить ремонт двигателя.
Как выполняется замена всей поршневой на ВАЗ 2109 предлагает ознакомиться эта статья.

Особенности поршневой группы автомобиля ВАЗ 2109

Обычно, через 150 тысяч километров пути происходит видимый износ в группе поршней.
Его определить можно по некоторым признакам:

  • Повышение расхода бензина.
  • Уменьшение, меньше 10 кгс/см2, компрессии двигателя.
  • Увеличение расхода масла. Достаточно 1000 километров пробега для уменьшения уровня масла от максимальной отметки до минимальной.
  • Изменение до сизого оттенка цвета выхлопных газов.
  • Расход масла уменьшается немного после замены маслоотражательных колпачков. Это говорит о том, что нужна диагностика поршневой системы и, при необходимости, замена изношенных деталей. Допустимый износ гильз и поршней не должен быть больше 0,15 миллиметров, в этом случае можно обойтись только заменой поршневых колец.

Заменить поршневые кольцана автомобиле ВАЗ 2109 можно без снятия двигателя с машины.

Совет: После установки других поршневых колец нужна замена прокладки, расположенной между головкой и блоком цилиндра. Все другие детали, вышедшие из строя, заменяются новыми в процессе сборки.

Как разобрать поршневую автомобиля ВАЗ 2109

Если со строя вышла на авто ВАЗ 2109 поршневая, замена ее должна производиться на смотровой яме или эстакаде. Для работы своими руками нужны: набор ключей, специальный динамометрический ключ, оправка, с помощью которой обжимаются кольца на поршне.
Замена поршневого ВАЗ 2109, видео детально показывает порядок выполнения работ.
Он заключается в следующем:

  • Вытаскиваются аккумулятор, воздушный фильтр, для очистки воздуха, карбюратор, датчик, распределяющий зажигание, вентиляционный шланг.
  • Сливается смазывающая жидкость из поддона двигателя.
  • Отсоединяется датчик, указывающий температуру жидкости для охлаждения, выкручивается из блока двигателя пробка и сливается тосол.
  • От ГБ отсоединяется «печка».
  • От впускного коллектора снимается шланг от вакуумного усилителя тормозов.
  • С находящихся спереди патрубков, на ГБ, отсоединяются шланги.
  • Откручивается на хомуте болт, удерживающий приемную трубу для удаления выхлопных газов на КП, и отсоединяется приемная труба от резонаторной.
  • Разъединяется приемная труба, идущая к коллектору, от двигателя.
  • Откручиваются верхняя и нижняя гайки, фиксирующие воздухозаборник. Последняя удерживает еще и переднюю часть щита, который от горячего выхлопного коллектора защищает стартер.

Совет: Упростить, снятие и установку щитка стартера, можно удалив нижнюю проушину для его фиксации.

  • Откручивается крепеж защитного кожуха, он закрывает ремень привода распредвала.
  • Ослабляется натяжка ремня. Для этого его снимают со звездочки распредвала.
  • Удаляется звездочка.
  • Отсоединяется задняя крышка, закрывающая ремень.
  • Откручиваются винты, удерживающие головку на блоке цилиндров.
  • Отвернув все болты, крепящие головку блока, последняя, после покачивания, отрывается от БЦ и вынимается вместе с прокладкой.
  • Освобождается от крепления и удаляется крышка, установленная на картере сцепления.
  • Откручиваются винты, и извлекается поддон картера двигателя.
  • Вытаскивается маслоприемник из корпуса насоса для прокачки масла.
  • Гайки шатунных винтов отворачиваются, снимаются крышки на шатунах.
  • С легким постукиванием ручкой молотка, вынимается вверх поршень с шатуном и верхним вкладышем.
Читать еще:  Рено меган замена сцепления

Удаление из цилиндра поршня с шатуном

  • Таким способом вытаскиваются все поршни двигателя.
  • В тиски зажимается шатун, губки на тисках выполнены из мягкого металла.
  • Не прилагая большое усилие, осторожно пальцами рук нужно развести замки на кольцах поршневых, снимаются поочередно компрессионные кольца, в количестве двух штук, с поршня.
  • Удаляется одно маслосъемное кольцо.
  • Вытаскивается расширитель маслосъемного кольца.

Удаление расширителя масляного кольца

Как меняются поршневые кольца

Используя старые поршневые кольца, очищаются канавки поршней от нагара.
Прежде, чем будет производиться замена поршневых колец на ваз 2109, их нужно обкатать по поршневым канавкам. Если кольца закусывает, детали необходимо притереть с помощью наждачной бумаги с мелким зерном.
Для удобства ее укладывают на стекло.

Совет: Необходимо обращать особое внимание на второе компрессионное кольцо. Оно достаточно жесткое, а значит очень хрупкое и его легко можно поломать.

Заменить поршневые кольца ВАЗ 2109 нужно после измерения щупами зазора между новым поршневым кольцом и стенкой канавки. На фото показано как это делается.
Существует специальная инструкция, согласно которой в поршневых канавках допустимые зазоры для колец должны быть в пределах значений, указанных в таблице.

КольцоЗазор, который должен быть между кольцом поршневым и расположенной на поршне, стенкой канавки
Компрессионное верхнее кольцо0,04 — 0,075
Компрессионное нижнее кольцо0,03 — 0,065
Маслосъемное кольцо0,02 — 0,055

  • При превышении наибольшего допустимого зазора, требуется замена поршневых колец на ВАЗ 2109 своими руками.
  • Надписи «ТОР» или «ВАЗ» при установке маслосъемного и верхнего компрессионного колец должны находиться вверху.
  • Проточкой вниз ориентируется нижнее компрессионное кольцо.
  • На поршень кольца одеваются в такой последовательности:
  1. замок кольца раздвигается в таких пределах, чтобы кольцо можно было на поршень легко одеть;
  2. замок кольца заводится на поршень;
  3. устанавливается тыльная часть детали.

На поршень установка новых колец начинается от расширителя маслосъемного кольца. После монтажа кольцо замка расширителя должно быть развернуто относительно замка кольца на 180 градусов.
После установки всех колец на поршень, их необходимо сориентировать таким образом, чтобы 45 градусов составлял угол между замком компрессионного верхнего кольца и осью установки поршневого пальца. Замок на нижнем кольце компрессионном разворачивается на 180 градусов, а 90 градусов должен быть угол между замком на маслосъемном кольце и замком на верхнем компрессионном кольце.
Итак:

  • При нарушении технологии монтажа колец смазывающая жидкость может проникать в цилиндр, что приведет к образованию нагара на стенках в камере сгорания, из глушителя будет выходить дым, расход масла значительно увеличится. На поршень кольца можно одевать только специальными щипчиками или, используя специальное приспособление.
  • При монтаже узла, качественным моторным маслом, нужно смазать зеркало цилиндра, кольца и поршень.
  • На поршень надевается оправка, ею же обжимаются кольца, при самоустановке колец по оправке нужно слегка постукивать рукояткой молотка.
  • В нижнюю крышку на шатуне устанавливаются вкладыши. Перед этим постели в шатуне и в крышке для вкладышей насухо вытираются.
  • Шатунная шейка коленвала, поверхность внутри вкладышей смазываются качественным моторным маслом.
  • На днище поршня стрелка, ориентируя так, чтобы ее направление было к шкиву коленвала, поршень ставится в гильзу блока.
  • Поршень необходимо утопить в цилиндр. Оправку нужно прижать к блоку, а по дну поршня простучать ручкой молотка. Одновременно необходимо следить за продвижением шатуна к шейке коленвала.
  • Крышка устанавливается на шатун, гайки нужно затягивать моментом, величина которого примерно 5 кгс/м.

Как обкатывать автомобиль после установки новых поршневых колец:

  • Автомобиль полностью нельзя нагружать.
  • Своевременно совершать переключение передач.
  • Дороги не должны иметь затяжные подъемы.
  • Постоянно проводить контроль уровня масла.
  • Нельзя долго простаивать в пробках и резко ускоряться.
  • Менять смазывающую жидкость и масляный фильтр нужно после 1000 километров пути.

Как выполняется ремонт поршневой ВАЗ 2109

Если износ в цилиндрах превышает 0,15 миллиметров, нужна расточка цилиндров и замена поршней и колец под следующий ремонтный размер:

  • Замена поршневой ВАЗ 2109 должна производиться с учетом, соответствия каждому классу поршня нового поршневого кольца.
  • При выборе кольца нужно обращать внимание на его маркировку:
  1. если она отсутствует на деталях, значит изделие имеет номинальные размеры;
  2. «40» — маркируется увеличение на 0,4 миллиметра размеров в диаметре ремонтного кольца;
  3. «80» — соответствует маркировка увеличения размера на 0,8 миллиметров.

Ремонт поршневой в БЦ выполняется таким образом:

  • Проверяется износ цилиндров. С помощью нутромера в двух направлениях — продольном и поперечном, в четырех поясах меряется диаметр цилиндра.

Измерение нутромером диаметра цилиндра

  • В зоне первого пояса износа цилиндра практически нет. Поэтому о размере износа в остальных поясах детали можно определять по разности диаметров между этим поясом цилиндра и остальными.

Пояса для контроля износа цилиндра

  • При величине износа больше чем 0,15 миллиметров делается расточка цилиндров, до наиболее близкого ремонтного размера. При этом нужно учитывать, что окончательная операция для обработки цилиндра — хонингование.
    Поэтому, нужно оставляется припуск под обработку диаметра 0,03 миллиметра.
  • После окончательной операции ремонтный размер поршня и диаметр цилиндра отличались в пределах 0,025 – 0,045 миллиметров.
  • Устанавливается новый поршень.

Совет: Крышки на шатуне не могут быть взаимозаменяемыми. На крышке шатуна и детали указывается номер цилиндра, куда можно установить шатун. Когда производится замена поршня ВАЗ 2109 , с одной стороны должны быть расположены цифры на шатуне.

  • Таким же путем производится замена поршней на ВАЗ 2109 всех оставшихся.
  • В обратной последовательности разборки собирается двигатель после того, как установлен последний поршень.

Хорошо показана замена поршней ВАЗ 2109 на видео.

Как правильно обкатать двигатель после замены поршневой

Правильная обкатка автомобиля имеет большое значение после того как выполнена замена всей поршневой на ВАЗ 2109. К этому нужно относиться очень внимательно, так же как и к ремонту.
С особым вниманием следует обращаться с теми узлами, у которых детали между собой связаны трением, а КПД зависит от оптимальных зазоров, с которыми они должны прилегать друг к другу.
Итак:

  • Скорость автомобиля, после монтажа новых поршней, не должна превышать больше 60 километров за один час на 1000 километров пробега. Это нужно для притирки трущихся между собой деталей.
  • Основной целью обкатки является сглаживание всех микронеровностей. Это происходит трением между собой деталей, пока не будет обеспечено полное их прилегание.
    Повышенное нагревание деталей мотора возникает при большом трении при «притирке».
  • Это и указывает на то, что двигатель должен работать со щадящими, минимальными нагрузками.

Соблюдение всех этих правил, после того, как произведена замена поршня на ВАЗ 2109,обеспечит использование автомобиля долгое время в хорошем состоянии.

Производим замену поршневых колец ВАЗ 2109

У вашей «девятки» повысился расход бензина и масла? Из выхлопной трубы выходит дым тёмного цвета? Это симптомы износа поршневой группы. В таком случае поршневые кольца заменяют. Замена колец ВАЗ 2109 — процесс несложный. Установку новых комплектующих можно выполнить, даже не снимая двигателя. Главное: отсоединить мешающие детали.

Рассмотрим, как обеспечить доступ к поршневой группе и заменить кольца. При монтаже новых деталей существуют нормы допустимых зазоров, которые важно соблюдать. После установки обязательно проводим обкатку автомобиля. Но для начала разберёмся, что собой представляет поршневая группа и какие признаки её износа.

Признаки износа поршневой группы

В среднем замена поршневой на ВАЗ 2109 требуется каждые 150 000 км. Автовладельцу стоит обратить внимание на тревожные сигналы, что свидетельствуют о необходимости поменять кольца.

  1. Машина стала требовать больше горючего.
  2. Измерения компрессии показали величину меньше 10 атмосфер.
  3. Моторного масла становится меньше.
  4. Замена маслоотражательных колпачков не помогает устранить утечку масла.

Поршневая группа ВАЗ 2109 — это комплект, состоящий из поршня, надетых на него поршневых колец, поршневого пальца и его креплений. Для колец на поверхности поршня имеются три канавки.

Два компрессионных кольца отвечают за герметичность надпоршневого пространства. Они поддерживают нормальную компрессию, а также не допускают попадания масла в камеру сгорания.

Маслосъёмное отвечает за снятие лишнего масла со стенок цилиндра, тем самым уменьшая расход ГСМ. Оставляется лишь плёнка толщиной несколько мкм внутри гильзы цилиндра для опускания поршня. Ну а палец, который вставляется поперечно внутрь поршневой полости, прикрепляет шатун к поршню.

Изымаем поршни из цилиндров

Для выполнения работ заезжаем на смотровую яму или эстакаду и готовим набор инструментов:

  • гаечные ключи;
  • динамометрический ключ (определяет степень затяжки болта);
  • оправка для обжима колец;
  • набор щупов для определения зазора.

Замена поршневых колец ВАЗ 2109 начинается с отсоединения минусовой клеммы аккумулятора. Для обеспечения доступа к коленвалу из ямы демонтируем нижнюю крышку картера. На стыке есть прокладка, её нужно будет заменить на новую. При помощи ключа на 10 открепляем маслоприёмник от коренной крышки вала и корпуса масляной помпы.

Далее открепляем приёмную трубу от кронштейна под днищем. Поскольку кронштейн также крепится и к кузову, откручиваем болты крепления. Отгибаем кончики стопорных пластин гаек, которыми крепится приёмная труба и впускной коллектор. Откручиваем эти гайки, а также гайки на хомуте, снимаем хомут. Далее раскреплению подлежат приёмная труба и труба резонатора. Снизу доступ открыт, осталось открутить гайки шатунных винтов, демонтировать крышки шатунов, чтобы шатун можно было выбить снизу.

Перемещаемся под капот. Отвернув гайку и шайбу, которыми крепится фильтр очистки воздуха, и отстегнув 4 зажима, демонтируем крышку фильтра. Достаем фильтрующий элемент и его корпус. После нужно рассоединить воздухозаборный шланг и патрубок на крышке клапанов. Для снятия крышки клапанов необходимо отвернуть гайку крепления троса привода акселератора.

Читать еще:  Топливный фильтр ваз 2112 16 клапанов

Далее снимаем переднюю крышку привода ГРМ, ослабляем натяжной ролик и стягиваем ремень. Демонтировать шкив распредвала можно, поддёрнув отвёрткой. Теперь ваша цель — отогнуть заднюю крышку от головки блока, дабы ГБЦ вышла из-под конца распредвала. Для этого отвинчиваем крепления крышки и водяной помпы.

Вынимаем наконечники высоковольтного провода свечей, отсоединяем колодку проводов от трамблера. Откручиванием двух винтиков демонтируем крышку трамблёра с проводами. Чтобы трамблёр полностью снять, отсоединяем мешающий шланг от вакуум- корректора, выкручиваем гайки, демонтируем кронштейн. Затем рассоединяем шланг бензонасоса и карбюратора, снимаем бензонасос. Далее отсоединяем хомуты шлангов термостата и демонтируем этот прибор.

Для выкручивания 10 болтов ГБЦ используем шестигранник на 10. Вытянув болты и шайбы, наконец, отсоединяем ГБЦ. Уплотняющую прокладку убираем и обязательно заменяем. Очищаем верхнюю плоскость блока цилиндров от масла, грязевого налёта и следов от прокладки.

Перемещаемся в яму. И, слегка подбивая молотком, вынимаем поршень в сборе с шатуном из цилиндра. Повторяем процедуру с тремя оставшимися поршнями.

Устанавливаем новые кольца

Для удобства выполнения работ шатун зажимаем в тиски. Щипцами либо руками разводим замки, а потом снимаем 2 компрессионных кольца. Далее демонтируем маслосъёмное, а также его расширитель. Сняв изношенные элементы, очищаем посадочные канавки от нагара. При помощи набора щупов проверяем зазоры между кольцом и стенкой соответствующей канавки.

Для каждого из колец установлены нормы допустимых зазоров.

ЭлементыЗазоры
верхнее компрессионное0,04— 0, 075 мм;
нижнее0,03–0,065 мм;
маслосъёмное0,02–0,055.

Установку начинаем с расширителя маслосъёмного кольца. Затем само маслосъёмное, после — нижнее компрессионное и верхнее. После этого кольца нужно «обкатать» по посадочным канавкам. Они должны свободно вращаться на своих местах и не закусываться. Если закусывание есть, притираем детали при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

При установке очень осторожно нужно обходиться с вторым компрессионным кольцом. Оно жёсткое, менее эластичное и может сломаться. Установка поршневых колец выполняется только при помощи щипцов. Нижнее компрессионное кольцо нужно устанавливать фаской вниз. Если на маслосъёмном и верхнем компрессионном кольце есть надпись «ТОР» или «ВАЗ» — грань с надписью должна быть сверху.

При монтаже каждого из колец сначала разводим замок, надеваем кольцо, заводим замок за поршень, и в последнюю очередь надеваем тыльной стороной круга. После монтажа нужно выставить угол 45 градусов между замком верхнего компрессионного кольца и осью поршневого пальца. Относительно этого замка замок нижнего компрессионного кольца выставляется на 180о. Последнее колечко ориентируем замком на 90о от самого верхнего замка.

Теперь монтируем поршни в гильзы строго в направлении стрелки, указывающей на коленвал. При этом внутреннюю поверхность цилиндра, сам поршень и кольца смазывают маслом. На кольца надеваются оправки, и шагом в одно кольцо поршень застукивается в цилиндр. Снизу на шатун надеваем вкладыши, перед этим насухо протерев постель шатуна, крышку для вкладыша и смазав маслом. Шатунную шейку коленвала также следует смазать. На шатун монтируем крышку и затягиваем гайки динамометрическим ключом (момент 5 кгс/м).

Затем устанавливаем новую прокладку и надеваем крышку ГБЦ. Болты на крышке затягиваются строго в определенной последовательности и не сразу на всю силу. Затяжка происходит в четыре этапа. Первый — подтягиваем до момента 20 Нм (2 кгс/м), второй — до 69,4–87,5 Нм (7,1–8,7 кгс/м). Третьим этапом поворачиваем болты по очереди на 90о. Во время четвертого захода — доворот еще на 90о.

Обязательно нужно проверить длину болтов. Если она составляет более 135,5 мм, заменяем болтики на новые. Заменив кольца, присоединяем на мотор все детали в обратной последовательности.

Разборка и сборка поршня с шатуном Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

Поршень с шатуном:

1 — гайка шатунного болта
2 — шатунные вкладыши
3 — шатун
4 — поршневой палец
5 — канавка верхнего компрессионного кольца
6 — канавка нижнего компрессионного кольца
7 — канавка маслосъемного кольца
8 — поршень
9 — шатунный болт
10 — крышка шатуна

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.
В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.
По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы лада спутник.
Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Рекомендуем снимать поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, аккуратно раздвиньте замок кольца и снимите кольцо с поршня. Аналогичным образом снимите остальные кольца.2. С помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна.3. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины – замените поршни.
4. Для определения зазора измерьте диаметр цилиндра и диаметр поршня, который измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня.5. Измерьте щупом зазор между кольцами и канавками на поршне в нескольких местах по периметру. Если зазор превышают предельно допустимый (см. примечание 1), замените поршни лада самара с кольцами.6. Вставьте поршневое кольцо в специальную оправку и измерьте зазор в замке. Вместо оправки можно вставить кольцо в цилиндр и продвинуть его поршнем, чтобы кольцо встало без перекосов. Если зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо (см. примечание 2). Если зазор меньше 0,25 мм, осторожно спилите надфилем концы кольца.

Зазор между кольцами и канавками поршня, мм

Меняем поршни на ВАЗ 08-09 продолжение

Продолжим менять поршни на ВАЗ 08-09, поршни сняты с двигателя, теперь надо выбить старые поршни с шатунов и забить новые поршни.

На фото показано как можно выбить старый поршень, возьмите пень и просверлите в нем отверстие не меньше 23мм. ставьте поршень над отверстием и начинайте выбивать оправкой не меньше 20мм и не больше 21,5мм. молоток должен быть тяжелый. Обратите внимание, рукой держите оправку и придерживайте поршень.

Теперь подготовим новые поршни, но можете так не делать, но я советую, обязательно обрабатывайте новые поршни именно так, снимайте фаску с края поршня напильником или точилом. Так как у заводского поршня край тупой он сильно снимает масло с цилиндра и поршень трется почти на сухую, а снятая фаска пропускает масло под юбку поршня и двигатель работает резвей и нет задирав на поршне. Фаску на поршне снимайте по всему кругу.

Дальше сверлим поршни с двух сторон сверлом от 4мм. до 6мм. это еще больше предотвращает задиры на поршне, так как через это отверстие дополнительно проходит масло под юбку поршня, такие поршни хорошо переживают случайный перегрев двигателя, и двигатель становиться еще резвей. Сразу скажу, если у вас возник вопрос, «а масло жрать не будет?» не будет, масло держат поршневые кольца.

Теперь надо забить пальцы в поршни и шатуны, можно нагревать шатуны и забивать в них пальцы, в горячие шатуны пальцы входят легко, но надо это делать очень быстро, если чучуть замешкаетесь, палец сразу принимает температуру шатуна и его забить становится сложней, да и нагревать сильно нельзя шатуны. Перегретый шатун отпускает цементацию пальца и сам теряет упругость, так что палец начинает просто болтаться в шатуне и начинает задирать цилиндр протачивая в нем глубокую яму.

Можно легко забить пальцы в шатуны на холодную, я это делаю так, возьмите деревяшку как показано на фото, но дерево желательно крепкое, а не мягкое как сосна, я подкладываю под поршень акацию. Обратите внимание эта деревяшка хорошо входит в паз поршня и выше поршня, подкладывая ее под поршень и забивая палец поршень не портится.

Теперь надо определить перед на поршне, сверху на поршне есть стрелка она должна смотреть в перед двигателя (где стоит помпа и шкив генератора это перед двигателя). Также надо определить перед шатуна, все просто, возьмите поршень и поверните стрелкой чтобы она смотрела на вас, а замки вкладышей в шатуне должны быть с права это и есть перед шатуна, замки шатуна обозначены на фото стрелкой.

Перед поршня и шатуна определили, теперь надо смазать машинным маслом отверстие в шатуне куда забивается палец, смазываем поршневой палец и отверстия в поршне. Вставляем поршневой палец в поршень и упираем его плотно в шатун и смотрим чтобы палец в шатун упирался без перекосов как показано на фото.

Теперь надо подложить под поршень деревяшку как показано на фото, обратите внимание, как правильно держать палец и оправку, при таком способе оправка не слетит и не ударит по поршню. Бейте смело и обязательно тяжелым молотком, палец легко входит и не портится поршень. На фото немного оправка стоит криво, но это фото, когда будите забивать старайтесь чтоб оправка стояла ровно.

Теперь надо поставить на поршни поршневые кольца, но прежде надо выбрать поршневые кольца, выбор поршневых колец на Жигули огромен, много разных производителей выпускают кольца на Жигули. Самые дорогие это заводские вазовские кольца, но я советую вам ставить немецкие кольца, коробка немецких колец на фото. Объясню, почему я делаю выбор на эти кольца, они мягкие и не грызут цилиндры, двигателя на них очень долго ходят, а родные вазовские жесткие и быстрей изнашивают цилиндры. Просто я сравнивал цилиндры которые прошли более 100тысячь километров, на немецких кольцах выработки в цилиндрах почти нет, а на вазовских кольцах выработка цилиндра уже хорошо заметна. Но так как в основном мотористы предпочитают вазовские поршневые кольца, поэтому и цена на них большая, немецкие лучше а цена в два раза меньше, одним словом немцы, они что на свои Мерседесы делают качественные запчасти так и по привычки качественные запчасти и на наши Жигули, также если придется менять сальники на Жигулях ищите немецкие им сносу нет.

Теперь надо аккуратно одеть поршневые кольца на поршень, какое кольцо куда одевать есть пояснения в коробках из под колец, или на коробках, это смотря какой производитель. Поршневые кольца разные по ширине чтобы их нельзя было перепутать, обязательно обращайте внимание при установке колец на надпись на кольце, слово «топ» обозначает что это кольцо должно стоять словом «топ» вверх. Обязательно обращайте внимание на второе поршневое кольцо оно с проточкой виде зуба этот зуб обязательно должен смотреть вниз. На фото показано как можно поставить поршневое кольцо, когда натяните кольцо на поршень как показано на фото, дальше аккуратно слегка разжимайте кольцо и опускайте его в паз, если никогда не ставили поршневые кольца, потренируйтесь на старых кольцах, чтобы был небольшой навык, так как без навыка можно сломать новые кольца.

После установки поршневого кольца в поршень обязательно покрутите его в поршне, кольцо должно легко вращаться и не заедать, если кольцо заедает несильно покрутите его пока оно перестанет заедать, если заедает сильно кольцо можно слегка подточить на ровном точильном камне и именно верх кольца, низ не точите. Стачивайте так, положите кольцо верхом на точильный камень прижмите его ладошкой и круговыми движениями начинайте стачивать, до тех пор пока кольцо будет легко вращаться в поршне, но не перестарайтесь. Обычно такие проблемы бывают с дешевыми и некачественными кольцами, или кооперативными поршнями.

Купили поршневые кольца большего размера

Если случайно купили поршневые кольца большего размера (например цилиндры расточили под первый ремонт а продавец ошибся и дал поршневые кольца второго ремонта) естественно эти кольца не войдут в цилиндр.

Первое, можно обменять их у продавца который продал вам кольца.

Второе, можно аккуратно край подточить их до размера.

Третье можно сделать на этих кольцах замок, но вы должны хорошо владеть надфилем и эта работа требует терпения и усидчивости, я делал такие замки на поршневых кольцах, компрессия возрастает и движок тянет лучше.

Рис. Самодельные замки на поршневом кольце

Если решитесь сделать замки на кольцах то делайте их так, вставьте кольцо в цилиндр чтобы коны колец зашли друг на друга, шилом прочертите риску по верхнему краю кольца, это вам даст знать на какое расстояние заходит край кольца. Далее сделайте надфилем замки в кольцах как показано на рисунке, замки на кольцах проверяйте так, замерьте штангильциркулем высоту кольца разделите на два это и будет размер высоты замка, после обязательно проверти не заедают замки в поршне, оденьте кольцо на поршень и обожмите пальцами кольцо чтобы замки зашли в зацепление, если замки входят туго то еще чучуть подточите высоту замков, замки должны свободно заходить друг на друга.

Поршневые кольца одеты, откручивайте подушку с шатуна (желательно сразу поменять старые вкладыши на новые но на вкладышах написан размер, купите такой же размер вкладышей). Вставьте вкладыш в шатун чтобы замок вкладыша попал в прорезь постели шатуна, смажьте машинным маслом вкладыш и поршневые кольца. Вкладыш показан стрелкой.

Начинаем вставлять поршень в первый цилиндр, шейку коленвала проверните в низ, и вставляйте поршень в цилиндр так чтобы стрелка на поршне смотрела в перед, как на фото

Дальше надо аккуратно заправить поршневые кольца в цилиндр, а пользуюсь самодельной обжимкой сделанной из возвратной пружины от кикстартера мотоцикла Восход. Вы можете сами сделать обжимку из такой пружины или из другого метала главное чтобы метал был не мягкий, и не гнулся при обжиме кольца. На фото на поршне моя обжимка, чем она мне нравиться, ей я вставляю аккуратно по одному кольцу, а заводской забиваете сразу все кольца но по заводской обжимке надо бить рукояткой молотка и знаю много случаев когда не очень плотно обжимали кольца заводской зажимкой и ломали кольца. А когда вставляешь по одному кольцу его легко вбиваешь ладошкой или ребром кулака, и если плохо обжали кольцо оно не пойдет и рукой не сломаешь. Вставляя поршневые кольца по одному я сто процентов уверен что все кольца целые.

Начинаем вставлять поршень а цилиндр, маслосъемное кольцо жесткое и поэтому обжимку сжимайте плоскогубцами, и рукой вбивайте поршень, как показано на фото.

Остальные кольца мягкие и обжимаются пальцами как показано на фото, но это немецкие кольца, вазовские более жесткие и если не хватает силы сжать кольцо пальцами, пользуйтесь плоскогубцами.

Поршень вставили в цилиндр, толкайте его деревяшкой в самый низ чтобы шатун уперся в коленвал, обязательно просмотрите с низу как стал шатун и не вышел ли вкладыш с постели шатуна, если вкладыш сместился слегка подайте шатун вверх и поправьте вкладыш. Начинайте закручивать подушку шатуна, важно всегда перед тем как поставить вкладыш вытирайте хорошо тряпкой место (постель шатуна) куда ставится вкладыш.

Очень важно. Подушка шатуна прикручивается так, замки вкладышей должны быть вместе (замок вкладыша шатуна должен упираться в замок вкладыша подушки). Поэтому будьте внимательны и вставьте подушку шатуна правильно, закручивайте подушку шатуна, прокрутите коленвал, если прокрутился легко значит все правильно, если очень туго или не идет значит неправильно поставили подушку, или вкладыш вышел замком из паза и его зажало, или не тот размер вкладыша будьте внимательны когда меняете вкладыши размер вкладыша должен быть именно тот который и был.

Поршни все поставлены, теперь надо прикрутить маслоприемник. Обязательно кончик трубки маслоприемника намажьте герметикам как показано на фото. Если этого не сделать и изношенное уплотнительное кольцо будет пропускать воздух то будет слабое давление масла и двигатель застучит, покупать новое уплотнительное кольцо не надо, герметик прекрасно держит.

Прикрутили маслоприемник, прикручивайте поддон, чтобы прокладка поддона не слетала ее можно привязать простыми нитками в нескольких местах, нитки не мешают, а установка поддона упрощается.

Поддон поставлен, начинаем очищать блок от кусочков прилипшей прокладки (эту операцию можно делать в любой момент) как показано на фото, очищать можно ножом, или широкой отверткой, но делайте аккуратно старайтесь не карябать сильно блок. Блок должен быть идеально чистым, если останутся маленькие кусочки старой прокладки то в этих местах появится щель и будет течь тосол или в цилиндр или наружу. Если кусочки очищенной прокладки попали в цилиндр очистите цилиндр, проверните поршень вверх и удалите мусор. Также очищайте и головку.

Обратите внимание на фото, видите раковины, эти раковины результат езды на А-76 бензине, либо из-за очень раннего зажигания. Хорошо если их со временем забьет нагаром, а может быть и так что это место постепенно начнет разрушаться дальше и приведет в негодность головку.

Головку очистили, оденьте шкив на распредвал и проверните метку в положение как показано на фото, снимите шкив с распредвала, головка готова к установке. Можно помыть головку бензином или соляркой можно и не мыть, главное место что садится на прокладку должно быть чистым. Перед самой установкой обязательно еще раз протрите снизу головку тщательно тряпкой.

Теперь выводим первый поршень в самый верх и совмещаем метку как показано на фото стрелка 2, и обратите внимание как стоит прокладка не перепутайте прокладка должна стоять именно так стрелка 1, если на блоке направляющие втулки на месте то по другому прокладка не станет но бывают что попадаются движки без направляющих втулок после ремонта горе-мастеров и тогда обязательно обращайте внимание на прокладку, а луче купить направляющие втулки. Теперь можно смело ставить головку и затягивать, затягивать головку так, затяните два болта по центру, слева два болта крест на крест, справа два болта крест накрест, дальше слева остальные два болта крест на крест, и справа также. После этого пройдитесь по всем болтам, еще три раза пока они не сядут до конца, но будьте осторожны с дурной силой можно все посрывать.

Установка и натяжка ремня есть на сайте, посмотрите в левой колонке. Остальное собираем так как и разбирали.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector