2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления ауди а4

Замена сцепления Audi A4 S-tronic DSG

Автосервисы DSG.center по праву считаются одними из лидеров рынка постгарантийного обслуживания кпп DSG в обеих столицах. В частности, мы оказываем услуги по замене и регулировке сцепления Audi A4 S-tronic с 2010 года. За время работы с данной моделью мы зарекомендовали себя в качестве надежных и квалифицированных специалистов в области ремонта трансмиссии-робота VAG. Помимо качества работы наши клиенты отмечают также и вполне приемлемый уровень цен, в отличие от официальных дилеров марки.

Владельцам Audi A4 мы готовы оказать помощь в ремонте следующих типов КПП:

  • DL501 — 7-ступенчатая DSG 0B5
  • DL382 — 7-ступенчатая DSG 0CK / 0CL

устанавливаемых со следующими типами двигателей:

Цены на услуги

Стоимость установки нового сцепления Ауди А4 в автосервисах DSG.center составляет:

  • на кпп DSG-7 DL501 — 1 990 руб.
  • на кпп DSG-7 DL382 — 1 990 руб.

Услуга по замене сцепления включает в себя несколько этапов, выполняемых последовательно:

  • снятие кпп с автомобиля;
  • частичная разборка коробки и снятие старого блока сцепления;
  • установка и регулировка нового модуля;
  • установка кпп на автомобиль;
  • замена масла в трансмиссии (если необходимо);
  • программная адаптация системы.

Обращаем ваше внимание, что демонтаж/монтаж кпп не входит в указанную выше стоимость услуги.

Купить блок сцепления Ауди А4

На складах наших техцентров мы поддерживаем необходимое количество как новых, так и восстановленных комплектов сцепления Audi A4 S-tronic, которые можно купить по ценам, значительно ниже среднерыночных.

Блок сцепления DL501 (DSG-7 0B5)

Многодисковое сцепление для кпп S-tronic Audi «мокрого» типа. DL501 устанавливается на полноприводные модели марки Audi с продольным расположением двигателя и крутящим моментом до 550 Нм. Год начала применения — 2008.

Блок сцепления DL382 (DSG-7 0CK / 0CL)

Многодисковое сцепление для кпп S-tronic Audi «мокрого» типа. DL382 устанавливается на передне- и полноприводные модели марки Audi с крутящим моментом до 420 Нм. Год начала установки — 2013.

На все запчасти и работы по их монтажу, в том числе установку блока сцепления, в наших техцентрах действует расширенная гарантия в 24 мес. или 60 000 км (в зависимости, что наступит раньше).

Возникла проблема со сцеплением Audi A4?

Звоните! Мы ответим на любые вопросы и обязательно постараемся помочь!

Москва+7 (495) 023-22-40
Санкт-Петербург+7 (812) 604-57-50

Другие услуги по ремонту кпп Audi A4 DSG

DSG.center Москва осуществляет полный спектр работ по обслуживанию коробки передач Audi A4 ДСГ, в том числе:

Audi A4. Замена / ремонт мехатроника DSG

Замена мехатроника: от 1 990 руб.

Ремонт мехатроника: от 5 990 руб.

Audi A4. Замена маховика DSG

Стоимость работ: 990 руб.

Цена «под ключ»: от 25 500 руб. (с запчастями)

Audi A4. Капитальный ремонт коробки

Переборка коробки (разобрать / собрать): 6 990 руб.

Цена «под ключ»: от 14 990 руб. (с запчастями)

Audi A4 Avant 1.8 Ts AJL › Logbook › Замена сцепления без ямы и подъёмника.

Всем привет!
Кто не верил в мои силы, тот не верил в мои силы)))) Поменял я сцепление БЕЗ ямы и БЕЗ подъёмника.

Читать еще:  Замена радиатора на дэу нексия

Все разбирал один, только съём самой коробки и её установка осуществлялась с помощью товарища, так как коробка тяжелая и одному ставить её очень неудобно. Процедуру по замене сцепления и снятию коробки я проводил впервые. Здесь хочу описать основные сложности, с которыми я столкнулся, а так же последовательность операций, необходимых для проведения такой работы. Я пользовался информацией с американских форумов, так как подробного алгоритма по снятию коробки в русском интернете не нашел. Информацию пришлось сильно фильтровать. Механики там огого! Не знаю почему, но снимали короб воздушного фильтра и катализатор чтобы открутить 3 болта на теплоэкране внутреннего шруса. Все откручивается без проблем, если есть нормальный инструмент. Так же скидывали морду и компрессор кондея для того чтобы открутить заднее крепление стартера. Откручивали выжимной, держа коробку навесу. Короче много ненужной информации, обработка которой заняла время и ввела меня в ступор своей тупостью. Поэтому я решил написать свою версию и надеюсь что это кому-нибудь это пригодится в будующем и облегчит жизнь. Поехали!

1) Отключаем минус с аккумулятора
2) Снимаем расширительный бачек охлаждающей жидкости, отсоединяем фишку и верхний патрубок ( только верхний, нижний не трогаем ). Глушим его болтом и убираем в сторону.

3) Откручиваем 3 верхних болта на 16 крепления коробки к двигателю. ( 9, 1, 2 )
4) Шестигранником на 6 откручиваем 1 болт на цилиндре сцепления. После этого аккуратно вытягиваем его из коробки в сторону задней части авто, слегка покачивая из стороныв сторону. Он держится на уплотнительной резинке. Не сломайте трубки. После этого ни в коем случае не нажимайте сцепление! Полностью просто так он из дырки не выйдет. Необходимо будет или сжать шток пальцами или во время отделения коробки от двигателя аккуратно его вытащить.
5) Отсоедините 2 или 3 фишки на коробке ( в зависимости от года или комплектации ) рядом с цилиндром сцепления.

6) Сорвите передние колеса и поднимите автомобиль и установите упоры. Советую поднять как можно выше и поставить противооткаты под задние колеса.

7) Шестигранником на 6 и парой удлиннителей ( я также использовал карданчик ) открутите 3 болта, которые держат защиту внутреннего шруса справа.

8) Звездочкой открутите правую полуось и не вытаскивайте пока. Чтобы привода не крутились, я вкручивал 2 колесных болта в тормозной диск и упирал в ступицу. Откручивал верхний болт, переворачивал и так пока все не открутил. 6 болтов, можно открутить и торксом на 40 или 45, не помню, но есть шанс свернуть болты, закручены они сильно.
9) Открутите болты крепления коробки к двигателю справой и левой стороны. Я оставил один легкодоступный болт справа ( 6 ). Откручивал его последним перед снятием коробки.
10) Открутите подушки коробки от подрамника. С правой могут вознукнуть проблемы. Болт начнет крутиться и не даст возможности открутить гайку. Берем ключ на 10 и со стороны правого колеса откручиваем теплоэкран. Отгиваем его вверх. Полностью снимать его не нужно. Рожковым ключем на 15 придерживаем верх и снижу откручимаем трещеткой на 13. Побокам подушки надо открутить еще 2 болта. Слевой стороны коробки откручиваем гайку на 15.
11) Откручиваем подушки мотора. 2 гайки на 13 держат гидроупоры по бокам двигателя. Берем длинную головку и откручиваем их. Далее берем короткую головку на 13 и откручиваем 3 болта на переднем упоре.
12) Берем домкрат и подставляем его через деревяшку под компрессор кондиционера. Аккуратно поднимаем двигатель до того момента, пока не появится возможности открутить 4 нижних болта крепления коробки и двигателя. Откручиваем их головкой на 16 и карданчиком. ( 7-6 )
13) Далее необходимо опустить мотор на место. Гидроупоры придется направить немного в свои посадочные места.
14) Снимаем тяги переключения передач.

Читать еще:  Рено флюенс замена грм

Та что сбоку крепится болтом с шестигранной головкойна 8. Откручивать его крайне неудобно. Я не знаю какой нехорошийчеловек его вообще придумал. Сначала я взял обычный шестигранник и сорвал его. Далее из набора короткой шестигранной головкой на 8 и маленькой струпциной медленно, но верно вручную крутим. Крутим до момента, пока головку будет сложно вытащить. Вытаскиваем головку и берем струпциной прямо за резьбу и аккуратно крутим, стараясь сильно ее не повредить. Вторая тяга крепится болтом на 10. Откручиваем, снимаем и убираем в сторону.
15) Откручиваем левый привод.
16) Далее устанавливаем 2 домкрата под коробку.
17) Сверху, через место где стоял расширительный бочек, засовываем руку и откручиваем маленькой трещеткой, шестигранной головкой на 8 и удлиннителем 2 болта крепления лапы коробки.
18) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2 болта шестигранником на 8. Вынимаем левую опору циликом и откладываем в сторону.
19) Со стороны правого колеса откручиваем верхний болт крепления правой опоры коробки.
20) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2. Вынимаем опору.
21) С этого момента коробка держится ТОЛЬКО на домкратах и одном болту.
22) Идем наверх и проверяем, остались ли провода или еще что-то прикрепленными к коробке или нет.
23) Берем помощника и откручиваем последний болт.
24) Аккуратно, лежа в стороне от места возможного падения коробки, покачивая или поддев лапкой, стягиваем коробку в сторону зада автомобиля и опускаем вниз. На этом этапе очень важно следить что ничего не зацеплено за коробку и вы ничего не сломаете.

25) Откручиваем корзину сцепления. Шестигранник на 6, 8 болтов.
26) Снимаем корзину и диск, осматриваем маховик.

У меня стояло еще оригинальное сцепление фирмы LUK, абсолютно такой же комплект как я и купил. См, предыдущий мой пост про посылку. На момент замены, сцепление проехало ровно 18 лет и 210 000 км и это, в основном, по городу. Я был очень удивлен! Фрикционный диск стерся в ноль со стороны корзины и проделал знатную борозду заклепками. Маховик не пострадал! Еще бы пару недель и фрикцион его бы тоже повредил. Маховик я решил не менять. На вид он очень даже супер и люфтов я не обнаружил. Резина тоже целая. Выжимной был уже присмерти. Люфтил и шуршал.

Читать еще:  Расход топлива фольксваген шаран

Замена комлектующих
1) Протираем корзину маховик очистителем тормозов и тряпочкой.
2) Берем фрикционный диск и корзину. Корзина ставится только в одном положении и садится на направляющие на маховике. Ставим диск и корзину. Корзину немного поджимаем болтами крест накрест от руки.
3) Вставляем центровочный инструмент и центруем фрикционный диск, я использовал набор для центровки диска сцепления HCB A2009 :

4) Затягиваем постепенно корзину. Конечный момент затяжки корзины 25 Нм.
5) На коробке снимаем вилку, старый подшипник и втулку где ходит подшипник.
6) Меняем все на новое.
7) Ставим коробку на место
8) Через 7 часов работ по установке, заводим авто и радуемся что все работает!

Что имеем в итоге.
Машина сильно поменялась. Педаль сцепления мягкая и легкая, передачи включаются мягко. Машина едет плавно и без вибраций на педали. На низах появился разгон, до этого только рывки и вибрация, приходилось скидывать на пониженную. На данный момент пробег на новом сцеплении около 100 км по городу и оно еще не приработалось до конца, но ощущения очень положительные, правда еще попахивает ))) ! На все работы ушло около 10 часов.

Самое сложное:
Сложнее всего было поставить КПП на место. Дело в том, что она весит довольно много и держать ее в руках и пытаться поставить на место не получится. Чтобы коробка встала на место, нужно валом попасть в маленький подшипник на коленчатом валу диаметром около 1 см и в шлицы фрикционного диска одновременно. Ничего не видно и делается это на ощупь, шевеля и поворачивая коробку. Для такой точности нужны 2 гидравлических домкрата и деревянные бруски. Одного домкрата может не хватить, так как засовывать нужно под определенным углом. Еще необходим помощник. Одному точно нереально. Когда коробка встала в подшипник, щель в 2 см можно стянуть двумя длинными боковыми болтами, которые вкручиваются в отверстия с направляющими. Как только болты зацепились за резьбу, необходимо проверить чтобы ни провода, ни крепления не остались между коробкойи мотором. Потихоньку вкручиваем болты и коробка встает на место. После сразу нужно поставить лапы с подушками на коробку и только потом убирать домкраты. Заняло около 2 часов, так как повторюсь, делали впервые.
Так же сложно закручивать шестигранный болт одной из тяг на коробку из-за недостатка места ( 30 мин ), вставить цилиндр сцепления на место и закрутить на него болт (30 мин ). Пожалуй и все, остальное просто занимает время, но если есть алгаритм действий, то все получится! 😉

Всем спасибо за внимание! Если есть вопросы или коментарии, пожалуйста, не стесняйтесь!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector