106 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления шкода фабия

Skoda Fabia Combi 1.4 TDI › Бортжурнал › Замена сцепления. Часть 1

Я скажу так, это было тяжело!
Кпп весит примерно чуть больше чем два моих колеса, когда лежал под машиной думал, зачем я на это согласился, не дай бог никому такого. Но когда все собрал и поехал, подумал что каждый должен поменять сам в своей машине сцепление, потому что после этого начинаешь очень бережно относится к автомобилю (собственный труд не соизмерим с денежными знаками) стал ставить на нейтралку гораздо чаше чем раньше.

Различные место трения смазал смазкой «шрус». Педаль сцепления стала очень легкой. Точка схватывания переместилась ближе к полу с непривычки заглох два раза. Педаль легкая и слабо ощущается момент схватывания, пока привыкаю.

Центровку диска делал штатным ключом для колесных болтов он просто идеально подошел 20 мм в диаметре. Без центровки первичный вал не получится вставить в коленвал. Сначала купил центровку от ваз 09 ее размеры 20 мм и 15 мм (ступенчатая). Читал, что она подошла при замене сцепления на пассате. Так же читал, что люди делают оправки из торсионных головок и изоленты. В некоторых комплектах сцепления бывает пластиковая оправка.

Промазал герметиком между кпп и двс что бы сверху ничего не угрожало сухости сцепления.

Почистил и установил родную корзину, так как она была в идеальном состоянии, особенно маховик и зубцы на нем удивили, они были как новые ни малейшего намека на выработку.

При работах косяки были незначительные, но они были. Это сломавшаяся защелка датчика задней скорости. И то что перед тем как снимать кпп не убрал окошко на пластине из за чего пришлось снимать фланец выходящий из дифференциала. Кстати дифференциал вроде повышенного трения, потому что присутствует жесткая связь между колесами.

Демонтировать нужно кучу элементов: аккумулятор, корпус фильтра, тросовое управление, главный цилиндр, стартер, крепежи под провода, колеса, левый подкрыльник, шаровые опоры, привода, окошко на пластине (находится между двс и кпп).

Сначала демонтируем то что можно демонтировать без подвешивания двигателя, потом подвешиваем двигатель, откручиваем болты крепления подушек кпп сбоку и снизу, откручиваем болты крепления шаровой опоры, убираем окошко на пластине, откручиваем болты крепления кпп к двигателю. Затем обматываем кпп буксирным тросом и пытаемся разъединить от двс, когда она отсоединится делаем наклон кпп левой частью вниз, опускаем немного двигатель для получения доступа к болтам опоры подушки, откручиваем и убираем опору. Далее кпп передвигаем еще дальше от двигателя вбок и вниз. Снимаем сначала колоколом вниз, а при установке поднимаем дифференциалом верх.

Из запчастей по факту хватило: масло для кпп Castrol 4008177071720, сальник первичного вала VAG 085311113, опорный болт VAG 02A141777B, выжимной подшипник Luk 500044010 и диск сцепления NK 114752. Жаль что сальников приводов не было в продаже.

Что бы раздвинуть мешающиеся привода, открутил шаровую опору от рычага.

Кстати раньше на нейтралке слышался шум подшипников, а при выжатом сцеплении шум пропадал. Я думал кпп накрывается, оказалось, что шум исходил от выжимного подшипника. Получается что выжимной подшипник вращается постоянно. Наверное специфика гидравлического привода сцепления.

В инструкции сказано разъединить выхлопную трубу, я этого делать не стал.

Лично у меня на самостоятельную замену ушло больше денег чем за это взяли бы в сервисе, но я не жалею об этом.

Благо сцепление сломалось не на дороге, а прямо в том месте где и производилась замена. Стоял автомобиль две недели, были морозы до -25 и ждал запчастей (при замене было от -5 до -1 градуса). Две недели поездки, стоя в газели, мотивируют настолько что даже сам сцепления начинаешь менять.

Наверное нужно было сделать и подъемное устройство для кпп на основе ручных лебедок ( стоят они не дорого) и было бы намного удобнее.

Замена сцепления Skoda Fabia

Ремонт сцепления Skoda Fabia

На большей части автомобилей, которые имеют механическую коробку передач или же систему-робот, установлен механизм сцепления. В результате постоянного использования он может начать давать сбои либо же в нем могут проявиться определенные неисправности. Автомобили марки Шкода не являются исключением. В ассортименте данного бренда есть много машин с механической и автоматической коробкой передач. На механической коробке зачастую возникают неисправности, которые можно легко исправить, обратившись в специализированную фирму, оказывающую услуги по ремонту коробки передач и системы сцепления. Замена сцепления на Шкода Фабия должна выполняться только высококвалифицированными специалистами и после тщательной диагностики.

Какие неполадки на МКПП наиболее часто отмечают владельцы Шкода Фабия

Как показывает статистика, наиболее часто проблема связана с тем, что из коробки передач просто вытекло или высохло масло. Механическая коробка может отказываться переходить на последнюю передачу. Для того чтобы исправить проблему и устранить недостаток, нужно своевременно обратиться в ремонтный центр. А также необходимо периодически выполнять ряд профилактических осмотров и диагностик.

Читать еще:  Мазда 3 замена передних стоек

Часто владельцы авто Шкода Фабия оставляют свои жалобы на то, что машина начинает буксовать в тот момент, когда водитель переключает передачи, а также автомобиль может не сразу стартовать с места.

Возможности пробега МККП у Шкода Фабия достаточно большой, но при этом, если вы предпочитаете агрессивную езду и подвергаете машину повышенным нагрузкам, будьте готовы к тому, что машина выйдет из строя раньше, чем вы ждёте. Коробка передач ежедневно при каждом использовании подвергается достаточно большим нагрузкам как в условиях городской среды, так и за пределами города. Именно поэтому нужно быть аккуратным и внимательнее относиться к моменту переключения скоростей и старта с места. Не нужно резко стартовать и постоянно переключать скорости.

Водители, которые находятся за рулем Шкода Фабия уже не первый год, осведомлены обо всех особенностях коробки передач автомобиля. А вот те, кто только сел за руль транспортного средства, часто бывают не в курсе того, что детали коробки передач имеют высокую чувствительность. Но при этом не нужно сильно расстраиваться, поскольку цена на ремонтные работы коробки передач и сцепления на Шкода Фабия находится на среднем уровне. Но после осуществления ремонта следует поменять свое отношение к использованию автомобиля и более аккуратно его использовать.

Есть вопросы? Хотите оперативного ответа от нашего специалиста?
Будем рады проконсультировать Вас по всем вопросам, звоните +7(925)642-38-16
или адресуйте вопрос на электронную почту info@avtorusservis.ru
Приезжайте к нам по адресу г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строение 1

Как уберечь автомобиль от серьезной поломки?

Чтобы вашей машине пореже требовался ремонт КПП, нужно соблюдать определенные правила, позволяющие щадить МКПП. В частности, не переключать скорости слишком резким движением и не устраивать на машине гонок на скорость.

Для того чтобы вашему автомобилю ремонт требовался как можно реже, следует придерживаться определенных правил, которые позволяют беречь МККП. В особенности не нужно быстро переключать скорости и не участвовать в гонках.

Если вы заметили, что коробка передач стала работать не так, как это было раньше, то необходимо выполнить ряд диагностик и последующий ремонт сцепления Skoda Fabia.

Если своевременно не произвести ремонтные работы, то проблема станет только больше, и тогда возникнет необходимость в более серьезном ремонте, который можно будет выполнить, только сняв коробку. Но может возникнуть ситуация, когда ремонт будет целесообразным и придется заменить коробку на новую.

Коробки передач для Шкоды



СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия
Коробки Передач — ремонт кпп шкода
Индекс материала
СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Все страницы

СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ Шкоды Фабия

На автомобили Skoda Fabia, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления 1 (рис. 6.2) установлен на направляющей втулке 2, прикрепленной двумя болтами к картеру 4 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, опирающейся на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов. Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 3 (рис. 6.3), установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3 (см. рис. 6.2). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом «пробуксовывает» и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при даже чуть-чуть нажатой педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Рис. 1. Сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — кожух сцепления с нажимным диском; 4 — диафрагменная пружина

Рис. 2. Картер сцепления: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — картер сцепления

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются; тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы (см. «Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления», с. 59).

2. Снимите защитный колпачок 16 (рис. 6.3) с клапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОПРИВОДЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

.

Рис. 3. Гидравлический привод выключения сцепления: 1 — бачок для тормозной жидкости; 2 — уплотнител ьная втулка; 3 — главный цилиндр привода выключения сцепления; 4,13 — фиксаторы; 5 — подводящий шланг; 6 — гайка крепления главного цилиндра; 7- наконечник штока главного цилиндра сцепления; 8- педаль сцепления; 9 — уплотнительные кольца; 10- трубопровод; 11 — держатель; 12- болты крепления рабочего цилиндра; 13 — зажим; 14- рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 — клапан выпуска воздуха; 16 — колпачок клапана; 17 — коробка передач

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главнРис. 6.ого цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 112). Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

— рывки при работе сцепления;

— неполное включение сцепления (сцепление буксует);

— неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»),

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления довольно трудоемка, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен. Если установить их снова, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 14» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, маркер.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

. и оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).Рис. 6.

Так расположены болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику двигателя.

Замена сцепления шкода фабия

  • Список форумовАвтомобили Škoda (Шкода)Škoda Fabia I 1999 – 2007
  • • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид
  • Сувенирка
  • Правила
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Сцeплeние

Модератор: DIP

Сцeплeние

LK-George » Чт, 17 май 2007, 10:33

В сервисе пытались удaлить вoздуx из cиcтeмы cцeплeния. педаль проваливается. После короткой поездки сцепление «появилось» (стало туже), машина постояла часик, затем опять педаль «не держит».

Нужно налить тормозной жидкости выше максимума, т.к. засасывает её у самого верха бачка .

40 000 км. назад менял сцепление в сборе у ОД. Педаль прожималась оооочень легко, обратил на это внимание, сервисмэны сказали: пройдёт. прошло.

Geetler » Пт, 19 окт 2007, 8:33

Добрый Молодец » Пт, 19 окт 2007, 10:56

aka_Fish » Пт, 19 окт 2007, 11:28

One » Пт, 19 окт 2007, 14:06

Автолюбитель » Вс, 21 окт 2007, 15:38

«Мой» автослесарь тронулся с третьей передачи: изношено, но ещё можно ездить, если аккуратно. Заметил проблемы при разгоне с полной загрузкой машины, газуешь, а машина еле разгоняется.

Заменил сцепление (на диске проточены бороздки, на накладках на 1/3 площади диска были уже стёрты заподлицо с плоскостью диска). После замены машина заметно повеселела на разгоне.

Nicky » Чт, 06 мар 2008, 13:31

shurman » Пт, 07 мар 2008, 11:40

AME AQW ATZ AZE AZF 190 мм.

Диск сцепления 047141034K
Нажимной диск сцепления — 047141025F
Выжимной подшипник с направляющей втулкой — 002141170

zbk » Пт, 07 мар 2008, 13:09

Пришел в кемп сказал вин и наследующий день по заказу мне привезли комплект (сцепление покупал полный набор(все было в одной коробке корзина диски и т.д),просто

на фабах стоит гидравлическое сцепление, и сходя из этого можно сказать только одно что по педали сцепления проверить его износ не возможно, в общем то как и поменять ход педали как на педали сцепления с тросом

Beat » Пн, 14 июл 2008, 11:11

Комплект:
SACHS: 3000 842 803
LUK: 619 3039 00.

BBY комплекта: 3000 951 772

Korvin » Вт, 17 фев 2009, 17:04

Roma1 » Вт, 17 фев 2009, 23:33

Езжу уже 3 месяца и никак не могу привыкнуть к шкодовскому сцеплению. до этого ездил на 99, 10ке и все было нормально. Ребята подскажите при трогании на 1й 2000 оборотов это много. трогаюсь и по машине идет вибрация и разгоняеться слабо как то я не могу понять может я перегазовываю. со светафора ели трогаюсь. хотя сцепление новьеее. постоянный запах сцепления под капотом. как правельно трогаться.

Сцеплению месяц. Сам менял его. проехал на нем ну 150км. а сколько примерно надо оборотов. При моем трогании машину дробит..что это может быть??не догазовываю или бросаю сцепление рано??

корзину диск вжимной НОвый. маховик нормальный ставили в сервисном центре.

Ребята понел Я и правда трогался с 3й передачи. сегодня после вчерашних советов попробывал и понял что первая у меня чуть левея. Я думаю я привык к старой 10ке и включал как у нее..

Злобный папуас » Ср, 18 фев 2009, 13:09

Езжай в сервис (не в тот где тебе сцепление меняли) и просто попроси отрегулировать включение передач. С третьей ты трогаешься.

В оригинале частенько идёт LUK

на авто концерна VAG система сцепления САМОПРОКАЧИВАЮЩАЯСЯ , т.е при замене чего либо прокачка не требуется. НО, если все же жидкости при замене чего-либо ушло больше критической отметки, то прокачку следует производить так:

Соединяем гибкой трубочкой прокачной штуцер переднего левого ТОРМОЗНОГО цилиндра с прокачным штуцером цилиндра сцепления (трубочка заполненна тормозной жидкостью, либо открываем штуцер суппорта и после наполнения трубочки надеваем другой конец на штуцер цилиндра сцепления и открываем его). Открываем крышку тормозного бачка (поскольку тормозная система и сцепления система изпользует его вместе).
Откручиваем штуцера и качаем педаль ТОРМОЗА, НЕ ТРОГАЯ педаль сцепления (которая должна находится в своем верхнем положении) до тех пор пока в тормозном бачке не пропадут пузыри воздуха (для этого нужен смотрящий помошник).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector