0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокачать тормоза на классике

Как самостоятельно прокачать тормоза на ВАЗ 2107

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107, как и любая другая, требует проведения периодического технического обслуживания и ремонта. И вопреки расхожему мнению, никакая доработка отдельных элементов или всей системы, не освобождает от выполнения этой обязанности. При этом кроме контроля состояния тормозных колодок и дисков, может возникнуть необходимость прокачать систему, для удаления из нее пузырьков воздуха.

Необходимость прокачать тормоз может возникнуть в следующих случаях:

  • Замена жидкости в системе, согласно регламенту технического обслуживания;
  • Ремонт системы;
  • Утечка жидкости;
  • Ухудшение эффективности тормозов, после проверки состояния тормозных дисков и колодок.

Тормоза обычно прокачиваются при участии двух человек: один (слесарь) работает непосредственно с системой тормоза, второй (помощник) находится в салоне автомобиля ВАЗ 2107. Из инструментов для работы понадобится:

  • Ключ 8/10 «трубочка» или накидной;
  • Ключ 8/10 рожковый или специальный, для тормозных трубок;
  • Шлангочка соответствующего диаметра;
  • Емкость для отработанной жидкости.

Кроме этого, в случае если на вашем автомобиле установлены штуцера под ключ на 8, настоятельно рекомендуется доработка данного недостатка, заключающаяся в их замене на аналогичные, но с шестигранником под ключ на 10. Перед началом работы в тормозной бачок доливают жидкость до максимального уровня.

Порядок прокачки системы тормоза имеет определенную последовательность — начиная с самого удаленного колеса от главного цилиндра:

  1. Правое заднее;
  2. Левое заднее;
  3. Правое переднее;
  4. Левое переднее.

Прокачка задних колес ВАЗ 2107 производится снизу автомобиля, поэтому лучше воспользоваться смотровой ямой. Для прокачки передних тормозов нужно снимать колесо. В остальном процедура прокачки для всех колес одинаковая. Сняв защитный резиновый колпачок, нужно ослабить штуцер при помощи накидного ключа 8/10. Следует проявлять особую аккуратность, так как существует риск зализывания граней, после чего открутить штуцер будет затруднительно.

Ослабив штуцер, на него одевают шлангочку, другой конец которой опускают в емкость. После этого помощник 3-5 раз (до появления ощутимого давления в системе) нажимает педаль тормоза, после чего продолжает ее удерживать в нижнем положении. Слесарь рожковым ключом 8/10 на половину оборота откручивает штуцер, в результате чего через шлангочку в емкость выходит жидкость с пузырьками воздуха, педаль «проваливается» до полика. Пока не перестанет вытекать жидкость, педаль не отпускают. Штуцер закручивается, и процедура повторяется до тех пор, пока при отпускании штуцера через шлангочку не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Аналогичную работу выполняют на остальных колесах автомобиля. Периодически необходимо контролировать уровень жидкости в бачке, при необходимости доливать. Если не восполнить объем вовремя, и жидкость в бачке закончится, в систему попадет воздух и все придется начинать сначала.

Как видите, никаких особых трудностей в прокачке тормозов автомобиля ВАЗ 2107 не предвидится. Все этапы работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях.

Следует отметить тот факт, что в последнее время получила широкое распространение доработка стандартной системы, заключающаяся в замене стандартных элементов (суппорта, диски, колодки) аналогичными деталями импортного производства, более качественными и эффективными. Однако доработка не исключает необходимости проведения периодической прокачки системы, поэтому описанный порядок останется актуальным.

Лада 2101 1.5 МПСЗ Классика жанра › Бортжурнал › Тест и замена тормозухи. Лайфхак прокачки в одиночку!

Всем привет. Так как тормозную жидкость я не менял уже 5-6 лет — решил заняться этим делом. Процедура стандартная и всем известная, но без интересного, как всегда, не обойдется)

Я думаю все знают, что в среднем тормозную жидкость нужно менять каждые 60-80 т.км или каждые 2-3 года. Это все не с потолка придумали, так как жидкость гигроскопична и хорошо поглощает влагу (кстати, кто не знает, именно из-за этого наши деды ее заливали в фары дабы сберечь отражатель). Несвоевременная замена может повлечь за собой коррозию и как следствие выход из строя узлов гидропривода.

Но тут возникает вопрос — как узнать есть ли влага в жидкости или еще все в порядке? В наше время это возможно и доступно каждому благодаря вот такому китайскому тестеру, который стоит пару баксов.

Несмотря на свою цену — показывает он правильно, по крайней мере у меня и еще в нескольких пользователей ютуба, видео которых я смотрел. Принцип работы прост — нажал кнопку, окунул контакты в жидкость — увидел результат. Мне не составило труда обзавестись таким тестером после чего он показал в двух бачках по »

Я ожидал что загорятся все 5 светодиодов. Такой результат наверное из-за того, что у меня сухой гараж и ездить я стараюсь по сухой погоде без зимы. Значение »

На смену ей уже ждет на полке новая тормозуха Bosch DOT4.

У меня всегда Bosch ассоциировался с немцами, но на бутылке написано «Made in Italy» что, впрочем, тоже хорошо. Тем более где то я видел на машине итальянские болты.

Теперь можно приступать к прокачке, но есть еще 1 момент — если прокачные штуцера давно не трогали — за пару дней до прокачки их желательно 1-2 раза слегка замочить в WD-40. Спереди это нужно делать аккуратно дабы за компанию не замочить тормозные диски и колодки.

Откручивать штуцера нужно спец ключом. Вот таким

Если такого ключа нет — его нужно приобрести, стоит он копейки. Если купить нет возможности, то можно попробовать накидным. Но ни в коем случае нельзя это делать рожковым. Так как большая вероятность что грани слижет.

Теперь о прокачке. На классике 2101-07 тормозами управляет 2 отдельных контура поэтому не важно с какой оси начинать прокачку, но важно делать это сначала на том колесе которое дальше от бачка. Простыми словами — если качаем переднюю ось — правое, а потом левое. Если заднюю — аналогично правое, а потом левое. Если был ремонт передних тормозов — прокачивать зад не нужно. Если трогали зад — аналогично прокачивать перед не нужно. Думаю это понятно.

Далее стандартная процедура — один качает, второй откручивает и смотрит. Но опять возникает вопрос — если нажимать педаль некому, а прокачать тормоза нужно здесь и сейчас? И тут тоже есть выход. Существует так называемый способ прокачки в одиночку при помощи подаваемого воздуха под слабым давлением в бачок.

На практике для этого понадобиться следующее:
1. Крышка от старого или испорченного бачка ГТЦ/ГЦС
2. Ниппель для бескамерки
3. Мягкий ПВХ шланг подходящий по диаметру на ниппель.
4. Камера колесная или если нужно прокачать в дороге — запаска.
5. Прищепка или биндер. Если этого нет — кусок проволоки.

Перед прокачкой нужно сделать вот такую конструкцию:
В крышке просверлить отверстие в которое вставить ниппель (поясок на ниппеле перед посадкой смазать герметиком). Извлечь из ниппеля золотник (клапан). Должно получится так

Теперь порядок действий:
1. Накачать камеру/запаску давлением не больше 0.3атм. Если накачать больше — я думаю, вы поняли что может случиться. Особенно на новодельных бачках.
2. Пережать шланг биндером и соединить с камерой. Предварительно извлечь золотник.
3. Наполнить бачок до середины горла, накрутить крышку и одеть второй конец шланга.
4. Снять биндер и в установленном порядке прокачать первое колесо. Откручиваем прокачные штуцера и следим за выходом пузырьков воздуха. В случае замены (как у меня) — следим когда пойдет светлая жидкость.
5. Долить жидкость опять до середины горла и аналогично прокачать второе колесо.
6. Прокачать аналогично другой контур.
6. После завершения прокачки проверить уровень жидкости и довести до нормы.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы. Данная процедура как вы уже поняли необходима, а иначе если в гидропривод тормозов после отсоединения каких либо шлангов или же ещё чего ни будь попадёт воздух, то в таком случае тормозить данное колесо на которым вы произвели замену тормозного шланга просто не будет, так как в системе будет находиться воздух который попросту не даст это сделать, но об этом чуть позже, а сейчас давайте же разберём некоторые вопросы и узнаем как вообще нужно прокачивать тормозную систему на классическом автомобиле.

Примечание!
Для прокачки тормозов вам нужно будет воспользоваться: Основным набором гаечных ключей, а так же небольшой бутылочкой (Около 0.5 литров) внутри которой будет находиться немного новой тормозной жидкости и ещё вам нужно будет взять с собой коротенький шланг один конец которого вы оденете на прокачной штуцер, а другой конец которого вы засунете в бутылку с новой тормозной жидкость (Более подробнее зачем этот шланг нужен, вы поймёте полностью прочтя данную статью)!

Краткое содержание:

За счёт чего осуществляется прокачка тормозов?
Она делается за счёт прокачных штуцеров которые установлены на тормозных узлах всех колёс вашего автомобиля, вот к примеру на передних колёсах прокачной штуцер находиться на самом тормозном суппорте, более подробнее местонахождение прокачного штуцера смотрите на фото изображённом чуть ниже:

Примечание!
На данном фото сверху на прокачной штуцер его одет пластмассовый колпачок, поэтому чисто сам штуцер там не видно а только лишь видно колпачок которые его закрывает, но всё же местонахождение на тормозном суппорте самого штуцера можно приблизительно понять!

Зачем нужно делать прокачку тормозов и когда её нужно делать?
Со временем в гидропривод тормозов попадает воздух и тем самым машина начинает значительно хуже тормозить, в связи с этим риск попасть в автомобильную катастрофу увеличивается, поэтому чтобы такого не было и нужно время от времени прокачивать тормоза на автомобиле.

Воздух в систему как правило может попасть по нескольким причинам, а именно если тормозная жидкость у вас уже не заменялась давно к примеру года 3, то это говорит о том что её нужно уже заменить (Не прокачать) и побыстрее, так как в неё уже скорее всего проникла влага за всё это время, тем самым она будет быстрее закипать при интенсивных торможениях и эффективность работы тормозов может уменьшиться. (О том как заменить тормозную жидкость, см. в статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

Читать еще:  Как прокачать тормоза на газ 3307

Но всё же вернёмся к нашей теме о прокачке, а именно гидропривод тормозов нужно прокачивать в том случае если вы заменяли, либо же просто подвергли снятию каких ни будь деталей тормозной системы, к примеру после замены тормозной жидкость, гидропривод тормозов нужно будет прокачивать, а так же после снятия одного из цилиндра тормозной системы, при снятие тормозного шланга и т.д.

Примечание!
Кстати понять то что в тормозную систему проник воздух очень легко, просто понажимайте несколько раз на педаль тормоза если при первых нажатиях она будет очень лёгкая а потом понемногу начнёт становиться жёсткой, то это и будет говорить о том что в гидроприводе тормозов у вас находиться воздух который нужно будет полностью убрать из системы!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем начать, скажем пару слов а именно в классических автомобилях тормозная система разделена на два контура, в котором первым контуром выступают оба передних колеса, а вторым контуром оба задних, так вот если в какой либо из контуров у вас попал воздух, тогда вам нужно будет прокачать именно этот контур и не обязательно прокачивать второй так это просто будет бессмысленно, приведём пример, допустим вы заменили тормозной суппорт на правом переднем колесе, при замене вам пришлось отсоединить тормозной шланг от него (Шланг нужно отсоединять обязательно, без его отсоединения ничего у вас не получиться), так вот когда установили новый суппорт на место старого вам нужно первом делом прокачать тормоза, а зачем браться за задний контур если у вас был разгерметизирован всего лишь передний, тем самым вам необходимо будет прокачать именно два передних колеса и на этом вы избавитесь от воздуха в системе!

Если вдруг у вас будет разгерметизирован первый, а так же второй контур, к примеру вы заменили тормозные шланги на одном из передних колёс и на одном из задних, то в таком случае вам нужно будет избавлять от воздуха уже оба контура то есть и два передних колеса и сразу же два задних!

И ещё кой что, прокачку удобнее всего производить с помощником, так как если вы будете всего лишь один то это будет неудобно без специального инструмента, но всё же это можно будет сделать но как уже было сказано ранее для этого вам нужно будет запастись специальным инструментом! (Более подробно о том как прокачать тормоза одному, вы сможете увидеть в самом конце данной статьи в интересном видео-ролике)

Прокачка:
1) В самом начале операции разберитесь какое колесо вы будете прокачивать, если какое то из передних тогда вам нужно будет снять данное колесо с автомобиля (К задним не относиться), так как на передних колёсах прокачной штуцер располагаться очень неудобно и чтобы подлезть к нему, вам нужно будет снять колесо. (О том как снять колесо с автомобиля, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Затем чтобы вы понимали где находятся прокачные штуцера на переднем и заднем колесе, просмотрите чуть ниже фото на котором переднее колесо находиться в левой части а заднее в правой:

Примечание!
Вы уже обратили внимание на то, что на левом фото чуть выше указано две стрелки? Всё дело в том что на передним суппорте на обоих тормозных цилиндрах в одном и том же месте находиться один штуцер и просто пустое место, поэтому к пустому месту (Там будет небольшая ямка) прикасаться не имеет никакого смысла, тем самым прокачивать вам нужно будет только лишь один штуцер который установлен на наружном тормозном цилиндре и на фото он указан правой стрелкой!

3) Следом обратите своё внимание то что на каждом штуцере обязательно должен присутствовать пластмассовый колпачок, так называемый ещё защитный (Если его нет то обязательно приобретите его и после прокачки установите на своё место), так вот данный колпачок снимите со штуцера прокачки и отложите в сторонку.

4) Когда все колпачки ненужные при прокачки будут сняты, поднимитесь и сядьте в салон автомобиля и после чего откройте капот и найдите там расширительный бачок с тормозной жидкость, он находиться ещё возле бачка сцепления, более подробно смотрите местонахождение тормозного бачка на фото ниже:

Примечание!
Откройте крышку данного бачка и залейте в него до самой верхней отметки MAX новую тормозную жидкость и после чего следите постоянно чтобы данный бачок при прокачке никогда полностью не опустошался, а иначе если опустошиться чуть менее 15 мм то можно считать то что прокачка тормозов была бессмысленной так как в систему попадёт воздух!

5) Теперь переходите постепенно к прокачке, для этого посадите вашего помощника за руль вашего автомобиля, а сами вы переберитесь под так называемое днище автомобиля и уже там подойдите к нужному для прокачки ваш штуцеру, после того как вы подойдёте снимите с него колпачок и после чего оденьте один конец того самого шланга о которым мы упоминали чуть ранее на него, а другой конец шланга опустите в бутылку в немного наполненной тормозной жидкость, при этом обязательно следите за тем чтобы шланг при прокачке постоянно находился внутри ёмкости и был именно погружён в тормозную жидкость которая находиться в этой ёмкости.

6) Затем попросите своего помощника раз 5-10 плавно нажать до упора на педаль тормоза, и на самое последнее нажатие оставить педаль утопленной в полу и держать её так ногой.

7) Следом ход переходит уже к вам, то есть вы в это время при помощи гаечного ключа чуть ослабьте штуцер (2-3 небольших оборота) и вы увидите как в ёмкость в которой у вас находиться шланг, постепенно начнёт выливаться жидкость с пузырьками, а помощник в это время начнёт чувствовать ногой как педаль понемногу начинает проваливаться и после того как она полностью провалиться и жидкость перестанет течь, вы сразу же остановитесь и заверните штуцер до упора, а так же ещё и помощнику своему скажите чтобы убрал ногу с педали.

Примечание!
Проделайте данную операцию по прокачке до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить, а после того как перестали сразу же остановитесь и переходите к другим колёсам!

8) Все остальные колёса которые вам нужно будет прокачать, прокачивайте точно так же в независимости от того передние это колёса или же задние, процедура при прокачке совершается абсолютно идентичная просто с передними и задними колёсами вся разница заключается в разных местонахождениях прокачных штуцеров, вот и всё.

Примечание!
Да кстати, если вы вдруг захотите прокачать передние штуцера (Имеется в виду передние колёса) не снимая при этом сами колёса, тогда попробуйте просто загнать автомобиль на смотровую яму и там будет не удобно но всё же подлезть к передним штуцерам можно, но всё же лучше снять колесо это же не так долго!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как нужно правильно прокачивать тормоза на автомобиле без помощника, вы можете найти в видео-ролике чуть ниже:

Как прокачать тормоза на автомобилях Ваз

На всех автомобилях семейства ВАЗ используется тормозная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, которое делает водитель, нажимая на педаль тормоза, передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес авто, при помощи жидкости. Но чтобы воздействие имело достаточную силу, в конструкцию включен усилитель.

Немного теории

Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.

Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.

Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Читать еще:  Шевроле лачетти регулировка фар

Инструменты

Но важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ разных моделей и что для этого потребуется. Сама операция – несложна, поэтому ее выполнить можно и самому. Но лучше делать это с помощником – так будет и быстрее, и легче.

Из инструментов потребуется не так и много:

  • Ключ на 8 (10);
  • Силиконовая прозрачная трубка по диметру штуцера;
  • Емкость;
  • Тормозная жидкость;

Что касается ключа, то следует использовать накидной тип. На рынке также имеются специальные ключи для откручивания штуцеров, зажимной. Дело в том, что штуцера часто прикисают к резьбе и выкрутить очень сложно. Используя обычный рожковый инструмент, можно запросто «облизать» грани и тогда уже выкрутить штуцер будет вообще невозможно.

Суть работы по прокачке практически одинакова для всех авто – и ВАЗ-2101, и ВАЗ-21099, и ВАЗ-2121 «Нива». Но на последовательность операции влияют только конструктивные особенности моделей.

Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться. Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях.

У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.

Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.

Итак, все подготовлено, и можно приступать.

Последовательность действий такова:

  • Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
  • С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;

  • Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
  • Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
  • Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
  • Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;

  • Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
  • Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;

Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.

Прокачка передних тормозов Ваз

Переходим к передним механизмам. На ВАЗ-2104 или любой другой «классике» сложность операции с передним контуром заключается в том, что тормозной суппорт у них блочный, то есть, каждый из двух тормозных поршней в действие приводится по отдельности.

Поэтому, чтобы получить доступ к штуцеру внешнего поршня, чтобы прокачать тормоза на ВАЗ-2105, придется снимать колесо. Здесь тоже действует принцип удаленности механизма от главного цилиндра, поэтому первым прокачивается левое колесо. Делается все так:

  • Выдомкрачиваем колесо и снимаем его;
  • Штуцер внутреннего поршня трогать не нужно (да и не всегда он имеется, вместо него может быть просто заглушенное отверстие). Далее прокачка проводиться по уже знакомой схеме: накачивание – слив – накачивание (4-5 раз);
  • Последним прокачивается правое переднее колесо. Алгоритм действий – идентичен;

Особенности проведения работа на моделях, начиная от ВАЗ-2108

Теперь по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ. Начиная с модели 2108 изменилась схема контуров, поэтому и последовательность несколько иная. И ее необходимо знать, перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2108, 2109, 21099.

У этих авто используется уже диагональное расположение контуров. То есть, один из них объединяет заднее левое и переднее правое колесо, а второй – остальные два.

Прокачка начинается, как обычно, с самого удаленного колеса, то есть, с заднего правого. С его тормозного механизма проводится операция по удалению воздуха согласно описанной последовательности.

Но есть один нюанс. В конструкции имеется регулятор давления привода механизмов задних колес. Если перед прокачкой задок авто вывешивается, этот регулятор нужно разблокировать. Для этого достаточно установить отвертку между штоком регулятора и упорной пластиной.

После всех работ ее следует извлечь.

Затем прокачивается на второе заднее колесо, а переднее левое, поскольку именно оно объединено с контуром с уже прокачанным задним механизмом.

После прокачки каждого механизма обязательно нужно проверять уровень в бачке. Если опустить этот момент, то в процессе работы жидкость уйдет в систему и в нее снова попадет воздух.

Самостоятельная прокачка на примере ВАЗ-2110

На Ладе «Десятке» все делается так же, как и на моделях ВАЗ 2108-21099, поскольку конструкция тормозной системы – одинакова. Поэтому рассмотрим, как прокачать тормоза на моделях 2110-2112 самому, без помощников.

Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.

Самодельный аэратор – это крышка от тормозного бачка «классики» (без встроенного датчика), в которую установлен ниппель от бескамерного колеса.

Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:

  • Авто обездвиживается. На штуцер тормозного механизма, который прокачивается, надевается шланг для прокачки;
  • Аэратор накручивается на тормозной бачок, и к нему подсоединяется один конец шланга. Второй же надевается на ниппель накачанного автомобильного колеса (к примеру, запаски);
  • Отворачиваем штуцер на пол-оборота. При этом давление воздуха из запаски начнет выдавливать жидкость. Остается лишь проследить, когда по трубке пойдет жидкость без воздушных пузырьков, и затягиваем штуцер;

Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;

Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.

Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.

Особенности проведения работ на ВАЗ-2121 «Нива»

Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.

На этом внедорожнике один контур объединяет все 4 тормозных механизма, а второй – только передних колес. Чтобы контуры были независимыми, на «Ниве» используется блочный суппорт впереди, к которому подходит два тормозных шланга, соответственно имеется и два штуцера для прокачки.

Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра). При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать.

Только потом прокачивается контур передних тормозов, для чего применяется нижний штуцер. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма.

А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.

Видео на тему — как прокачать тормоза

Как самостоятельно прокачать тормоза на классике ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья. Все прекрасно знают, насколько важны исправные тормоза на любой машине, не только на вазовской классике. Чтобы они надежно служили нужно уметь их правильно обслуживать и ремонтировать. Одним из главных факторов надежности тормозной системы – умение правильно прокачать тормоза.

Это нужно делать после ремонта, при проявлении неисправностей. Как это правильно сделать, в какой последовательности прокачивать тормоза ВАЗ 2107, с какими трудностями можно столкнуться, поговорим в этом обзоре.

Когда нужно прокачивать систему

  1. Произведен полный ремонт системы, обновлены магистральные трубки и тормозные механизмы всех колес, заменена тормозная жидкость
  2. Машина перестала корректно замедляться, педаль стала «вялой»
  3. Ремонт или замена отдельного узла: тормозного цилиндра, суппорта, барабана, трубки, шланга. Именно его нужно прокачать, выгнать воздух
  4. Заменены задних или передних тормозных шланг

С какого колеса начинать

Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три. Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса. От главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси. Исходя из конструкции, прокачивать нужно начинать с самого дальнего элемента системы – правого заднего колеса.

Важно! Каждый контур качается в отдельности, с начало занимаемся исключительно одним, допустим задним, затем переходим к переднему. Если нарушить последовательность, то могут возникнуть проблемы в адекватности работы тормозов.

Выпустив воздух из правого заднего механизма, переходим к левому заднему. Закончив с ним, переходим к правому переднему, а потом к левому переднему. Прокачивать начинаем с самого дальнего участка от ГТЦ (он находится под капотом с левой стороны) – это задний контур, правая сторона, потом левая, затем дальний участок переднего контура – правая сторона, потом левая.

Читать еще:  Не работает бортовой компьютер на ваз 2110

Если вы меняли главный цилиндр, то сперва нужно стравить воздух из него

  1. Заливаем тормозную жидкость в бачок
  2. «Наживляем» штуцера тормозных трубок в выходные отверстия цилиндра. Не затягиваем их, накручиваем на пару витков. Это нужно чтобы воздух свободно мог выйти из места соединения трубок и корпуса ГТЦ

  1. При заливании в бачок «тормозухи» она может самотеком вытекать из штуцеров. В противном случае, просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз. Жидкость не ударит фонтаном из слабо закрученных трубок. Сначала выйдет воздух, увидите характерные пузыри, потом начнет сочиться сама жидкость
  2. Убедитесь, что из всех соединений равномерная течь. Только после этого затягиваем штуцера магистралей и протираем эти места сухой ветошью

Видео, как прокачать главный тормозной цилиндр или почему не прокачивается система:

Почему в такой последовательности?

А фиг его знает! Все специалисты утверждают, что прокачивать тормоза на семерках нужно именно в такой последовательности, но логического объяснения никто не дает. Если вы знаете – пишите в комментариях, любопытно обсудить эту тему.

Почему нужно начинать именно с задних колес? – потому что они самые дальние, ответите вы. Хорошо, но ведь контуры задних и передних разделены между собой манжетами поршней главного тормозного цилиндра! Передний контур начинает работать первым в случае торможения, почему его не качнуть в первую очередь?

Выскажу свою теорию, основанную на опыте и наблюдениях. Так как за задние тормоза отвечает вторая камера главного цилиндра, последняя по ходу поршня, значит, прокачав ее, первую будет проще качать. Если сделать наоборот, то до конца «выгнать» воздух из заднего тормозного контура будет проблематично. Нажимая педаль тормоза, поршень будет сжимать жидкость в первой камере, и вы не сможете ощутить ногой степень упругости педали после прокачивания. Есть шанс, что не весь воздух выйдет, и задняя ось тормозить не будет.

Но в семействе переднеприводных ВАЗов очередность иная, крест на крест. Первой прокачивается камера, ближе к вакуумному усилителю, то есть, наоборот. Об этом поговорим подробно в других статьях.

Правильная прокачка тормозов

Для этих целей понадобится:

  1. Ключ на «8», желательно накидной
  2. Резиновая шланга, емкость. Обязательно прозрачные, чтобы видеть, как выходят пузырьки воздуха. Так будем контролировать развоздушивание системы
  3. Тормозная жидкость для доливки

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Видео, как правильно нужно прокачивать тормозную систему ВАЗ классика:

Ответим на некоторые частые вопросы

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.

Почему не прокачиваются тормоза?

Часто бывает такое, что после долгих мучений педаль остается «вялой», мало информативной.

  1. При не герметичности системы или отдельного элемента. Просто не доглядели утечку. При нажатии на тормоз часть давление травится в дырку, а не идет в цилиндры, может происходить завоздушивание.
  2. При замене главного тормозного цилиндра. Если не выпустить воздух из его камер, то выдавить через узкие проходы трубок к штуцерам для прокачки сложно. Нет гарантии, что он полностью выйдет. Как это правильно сделать – объяснялось в начале статьи.

Как прокачать тормоза самому?

Существует несколько способов, о каждом поговорим конкретно.

Способ 1 – крышка с соском

Для этого метода нам понадобится изготовить одну «самоделку». Берем ненужную крышку от бочка тормозной жидкости или от бочка сцепления (крышки по резьбе и диаметру одинаковые). Покупаем сосок для камеры, выкручиваем из него ниппель. В крышке проделываем отверстие, чтобы закрепить в нем купленный сосок. Аккуратно проклеиваем его, чтобы избежать утечки воздуха из мест крепления.

Видео, как ее изготовить:

Берем шланг, внутренний диаметр которого должен совпадать с диаметром соска на крышке. Длины должно хватить, чтобы достать им от бочка до колеса автомобиля. Приступаем к процессу.

  1. Снимаем крышку с датчиком уровня с бочка тормозной жидкости. Вкручиваем изготовленную самоделку вместо нее
  2. Берем шланг, одеваем его на сосок самодельной крышки
  3. Шланг пережимаем зажимом или другим фиксатором. Это поможет контролировать подачу воздуха в бочке. Нужно создать давление – отпустили зажим, нет – зажали шланг
  4. С левого переднего колеса или запаски выкручиваем ниппель. Надеваем на него шланг. Давление в камере колеса желательно держать около 2 атм.
  5. Отпускаем зажим и идем прокачивать тормоза самостоятельно по схеме, озвученной в начале статьи.
  6. Стравив воздух их системы, разбираем схему. Не забудьте вернуть на бочок с тормозухой оригинальную крышку с датчиком уровня.

Этот способ хорошо, если необходимо прокачать один из элементов системы, где количество воздуха небольшое. Не стоит забывать, что при прокачке всегда нужно следит за уровнем тормозной жидкости в бочке. Поэтому, если качаете всю систему таким способом, то вам придется постоянно откручивать крышку и проверять уровень, при надобности доливать его. Здесь пригодится зажим, чтобы не стравить все давление из камеры. Согласитесь, это неудобно.

Способ 2 – газовый упор или палка

Делам все, как и с помощником. Только вместо его ноги используем подручные средства: газовый упор, если такой есть на машине, или палку, подходящей длины. Самостоятельно нажимаем на педаль несколько раз и прижимаем ее тем, что у вас есть. Упереть ее можно в водительское кресло, так чтобы тормоз всегда оставался в нажатом положении. Лезем в яму и прокачиваем что вам нужно.

Важно! При таком способе, когда вы открутите штуцер прокачки цилиндра, давление в системе упадет и есть вероятность, что палка или упор соскочит с педали. Она вернется в исходное положение. Это чревато засасывание воздуха в систему через открытый вами штуцер. Это подойдет для стравливания воздуха из одного конкретного механизма тормозов, для всей системы не годится.

Способ 3 – самотеком

Это вариант можно применять только для передних тормозов. Смысл его в том, что, открутив тормозной шланг, жидкость самотеком заполнит его. Прикрутив его в посадочное место на суппорте, откручиваете «прокачной» штуцер и ждете, пока с него не потечет тормозуха. Таким образом, вы плавно, самотеком заполняете цилиндр жидкостью, она сама должна выгнать весь воздух. Но не забываем следить за уровнем в бочке.

Этим способом можно пользоваться, если качаете только передние тормоза. Для заднего контура он не подойдет. Давление водяного столба тормозной жидкости не хватит, чтобы продавить воздух из дальних элементов системы.

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно развоздушить систему ВАЗ классики. Для переднеприводных моделей Лада прокачка осуществляется по другой схеме. Познакомились, как можно сделать самостоятельно и в каких случаях. Помните, всегда есть нюансы, которые помешают вам качественно сделать работу. Если таковые были у вас, просьба пишите в комментариях, помогу их преодолеть.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector