4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не включается кондиционер мазда 3

Мазда 3 кондиционер не работает

Причина, по которой может не работать кондиционер — бортжурнал Mazda 3 2006 года на DRIVE2

Приветствую всех, ранее в БЖ я писал о том, что не работает кондиционер www.drive2.ru/l/472821611976720897/ В общем, после покупки автомобиля понял, что кондер у меня не работает, очень сильно напрягало это меня и было решено ремонтировать. Делал всю диагностику, какую только возможно — закачка фреона, проверка на утечку, все предохранители и реле, датчик давления фреона, принудительное включение муфты перемычкой через реле, отчаявшись отдал машину в специализированный центр по авто кондиционерам, перезвонили через 5 часов, сказали, что нашли причину не работающего кондера — обрыв провода от блока управления двигателем до датчика давления фреона, стоимость ремонта 7 тыс. Делать не стал, машину забрал и начал искать электрика, который сделает дешевле, пока искал созрел на замену салонного фильтра, так как в планах было делать это. Добрался до крышки фильтров — обнаружил пустую фишку на этой крышке и болтающуюся колодку, я подумал, что это тот самый ТРВ (термо регулирующий вентиль) и после замены фильтров воткнул колодку обратно и как вы думаете ?)) После этого кондер благополучно заработал. Скорее всего прошлый хозяин (или работник сервиса) при замене фильтра просто тупо забыли воткнуть датчик, а я столько времени мучался и тратил деньги на диагностики.А еще мне интересно, там где я делал диагностику и где мне обозначили стоимость ремонта 7 тыс знали, что причина не работающего кондера тупо вынутая колодка из датчика или нет))) Не удивлюсь, если меня хотели благополучно развести на 7 тыс за 10-ти минутную работу) Ну судя по всему если этот датчик не включен то действительно теряется связь между блоком управления двигателем и датчиком давления фреона, только вот знали ли они, что это из за датчика или нет…

Тот самый злополучный датчик…

кондиционер не морозит — бортжурнал Mazda 3 2008 года на DRIVE2

А так себе запись.фото отчёта нет, был зато очень жаркий день и вдруг перестал холодный воздух дуть, вот я испугался! Всё, думаю что муфта, сгорел в ней какой нибуть сопротивление. Ковырять придётся . или же фреон убежал, говорят спецы что меньше 3 атмосфер быть не должно, работать не будет компрессор, или же реле сгорело что на плате в подкапотом( оно кстате очень горячее было), поехал сразу к мастерам.в такую жару ковырять машин для меня был не вариант, ну вот мастер тут же реле потрогал, прозвонил, нет не оно. Фреон проверил, нет норма больше 3х атмосфер, и заметил что муфта не до конца как то прижимается к магниту, на компрессоре. Говорит снимать счас буду, говорит что это частая проблема у кондеев, все одинаковые они говорит,1500 рубля и кондей заработал! Снял кольцо прижемное, предварительно сняв пыльник, и ослабив начало локера чтоб залесть к компресору разобрал муфту, отсоеденив кольцо, открутив болтик на 10 , аккуратно сняв кольцо, не потерять регулировочные шайбочки, у меня было две, они вроде одинаковой толщины, одну выкинули. Потом собрали всё в обратной последовательности, оказалось вполне достаточно, кольцо стало прижиматься, кондей заработал. Вобщем починить можно смело самостоятельно, только надо желание.

Потом за чистили прижимную пластину чуток, и при крутили на болт смазав его герметиком чтоб не от крутился на всякий случай

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 115000 км

Перестал работать кондиционер — бортжурнал Mazda 3 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток дорогие друзья!В последнее время было не очень жарко как-то мало пользовался кондером и тут пришла жара включаю кондиционер, а он не дует холодным. Первая мысль конечно же кончился фреон. Поискав где его можно заправить, нашел не так уж и много мест к сожалению. Выбрал, договорился и поехал. Приехал рассказал как есть подключил оборудование и полазив немного, мастер сказал похоже сгорела катушка (электромагнитная муфта кондиционера), сказал что их перематывают, но возможно на катушке есть предохранитель и сгорел он( но обмолвился вероятность мала что там будет предохранитель) ну и как вариант покупка новой. Я сказал подумаю и позвоню вечером. За диагностику денег с меня не взяли.Поискав катушки в просторах интернета и посмотрев ценники, и понял что перемотка мне обойдется дешевле да и еще есть вероятность с предохранителем)

К вечеру вернулся на сервис.

Надо снять катушку, но дело близилось к вечеру и мастера, что бы проще и быстрее было, не стали снимать сам кондер и снять катушку так.

Сняв катушку мастер увидел, что на катушке порван провод.

Вот этот проводок. (это не моя катушка)

Проверили катушка работает. Запаял, еще раз проверил все работает. Мастера сами не в курсе как там мог порваться этот провод, т.к. там довольно проблематично его достать и он хорошо спрятан.Все собрали обратно, фреон вернули обратно и добавили сразу недостачу, не хватало всего 90 г.

Завел, проверил все работает и холодным подуло)

Всем удачи на дорогах)

Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3 (и снова я рукопоп ) — бортжурнал Mazda 3 «Mashka» 2007 года на DRIVE2

Друзья всем привет.Сегодня пост будет на удивление с минимум фото моей работы, но решил его написать дабы поделиться полезной инфой, которая у меня в голове и немного поднять настроение . да и может кому то поможет избежать ошибок которые я совершил))

Поехали !В данной записи будет 3 части. Самая интересная 3 часть )))

Часть первая поломка и как ее избежать .

1) Года 2 назад в отпуске на Ставрополье, неожиданно отключился кондиционер …я был в шоке…заглушив авто, обиделся на нее ушел мин на 10 – пришел завел все работает – НЕ ПРИДАЛ ЭТОМУ ЗНАЧЕНИЕ – а зря)))2) То что со временем перегорает термо предохранитель на маздах – я знал и ранее читал, но так как у меня все заработало – был спокоен – А ЗРЯ)))3) 2 года пролетело – и вот пару недель назад – еду себе спокоен и бац- теплый воздух .выкл мин на 10 – включаю все гуд …так и проездил неделю, за день, кондей откл по 2 – 3 раза .и каждый раз я его «ремонтировал отключением» — А ЗРЯ )))4) И вот в один момент машинка и говорит «Саня –хватит , не понимаешь намеков, что пора бы немного внести разнообразия , не только тебе же быть сверху, — давай махнемся позами . теперь твоя очередь быть снизу, сбоку и т д …b> – и включается жара в салоне (как раз на недельку которая была жаркая в МСК) – автоматом выезжает сзади веник дубовый )) не березовый ))- с намеком что хозяин дуб, и можно было бы заранее все сделать ))Неделя прогрева моего тела, и езда с открытыми окнами – за 6 лет впервые попробовал что это такое – много новых запахов, звуков услышал )))))

Часть вторая , диагностика и выявление причины поломки – учитесь на моих ошибках !Причин не работающего кондея может быть несколько (основные перечислю)1) Перегорели предохранители или сломалось реле. (реже встречается но бывает )2) Вышел фреон (реже встречается но бывает )3) Перегорел термо-предохранитель (часто встречается на маздах 3 )4) Заклинило сам компрессор или порвался ремень5) Открутилась прижимная пластина (часто встречается на маздах 3 )

6) Летит датчик давления

А) Я подумал, что мало фреона – поехал и за 1700 р заправил его …нормальным автоматом, который промывает, потом создает вакуум . и заполняет и маслом и фреоном …заправив …выключил – не помогло …не работает …уехал . ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАПРАВЛЯТЬ НАДО ДИАГНОСТИРОВАТЬ …А Я ЗАЕХАЛ НА ПРОСТОЙ СЕРВИС И СКАЗАЛ ЧТО МНЕ НУЖНА ЗАПРАВКА !Б) Начал проверять реле, оно находится под капотом R11 его можно махнуть с R2 — реле клаксона .махнул –кондей не работаетВ) Предохранитель под капотом –F26— проверил работаетГ) Пред под бардачком, F76— пред блока управления – работаетД) Ремнь целый и пластина на месте – осталось одно СГОРЕЛ ТЕРМО ПРЕД, электромагнитной муфты кондея

Внимание- ПРИЧИНА СГОРЕЛ ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !А сгорел он из-за того, что когда он у меня отключался…или плохо холодил …я слышал посторонние звуки из под капота…это прижимная пластина покрывшаяся ржавчиной , проскальзывала и вызвала перегорание термо преда!

Часть третья –Ремонт муфты кондиционера. Или в душе я все таки Алеша)))Спасибо хочу сказать Роману 4nail делал по его мануалу- все супер расписано Ремонт муфты кондиционера

Опишу проблемы с которыми я столкнулся:

1) Открутив болт крепления, и очень долго пытался снять пластину — у меня она никак не хотела сниматься .в итоге аккуратно постукивая молотком снял ее .2) Тяжело подлезть и отключит питающий провод к электромагниту.

3) Все ставят вместо термо преда перемычку – я купил пред который на 210 градусов рассчитан но он большой .а маленького не нашел ((( в итоге поставил перемычку – так как там места оч мало на самом деле !

Читать еще:  Мазда 6 не работает омыватель фар

4) САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ АБЗАЦ ———Фатальная ошибка нужно в процессе разбора снять 2 стопорных кольца .я их и снял … Когда открутил компрессор, и скинул ремень и скинул ролик на который надевается ремень .увидел еще одно стопорное кольцо .- снял его и в момент когда со штока снял электромагнит…раздался сильный хлопок…глаза мои получили порцию непонятно чего. но неприятного…майка вся в масле…и шипение …и тут я понял что это мои 1700 р улетают…спускало со штока компрессора- так как шток внутри полый, …первая мысль что компрессор неисправный и я ничего не поломал. но небольшое жжение в груди от хлопка не давало покоя. и кинув взор на пол. .увидел втулку с резиновым кольцом и понял …что Алеша во мне проснулся )))) На фото видно что я вытащил не то стопорное кольцо …которое держало как раз эту втулку-затычку…и вытащив его …оно вылетело но не сразу и хорошо что не сразу а то и в лоб можно получить было бы )) Итог – я расстроенный сделал все – заправил кондей .все заработало – радость была- НО МОРАЛЬНОЕ удовлетворение и оргазм от проделанной работы было минимальное …

Вот такая вот история друзья мои .p.s

Я не знаю что со мной .2 поста подряд .и 2 й ремонт, где все идет не по плану))))) надо что то с этим делать ))

Скоро еще будет обновление БЖ)

А заодно,1) Махнул масло — так как проехал 10000

2) Снова помыл подкапотку )- мыл сам — ибо никому не доверяю — ранее писал как это сделать без последствий — Как правильно мыть двигатель

Тащусь с салона мазды))

Первый раз заправил — но результат 0

Аппарат на самом деле оч хороший — заправка идет в течении часа!

Схема предов под капотом

Распечатал и кинул в авто ! пусть будет !

Внутреннее стопорное кольцо — ни в коем случае не вытаскиваем — только внешнее ! -фото не мое !Ром надеюсь не против !

Масло — только оригинал )

Ждем — пока стечет )

Каждый раз заливая новое масло — испытываю наслаждение от заботы — двиг все таки сердце авто)

Решил помыть двиг — не пойдет такое вид !

серьезен как никогда !

взгляд как буд то что то натворил))

Я люблю свою лошадку…)))

Вот теперь красота! не бойтесь мыт двиг — это полезно!

Mazda 3, двигатель 1,6 мкпп не включается кондиционер.

#1 maguslik

  • Пользователи
  • 1456 сообщений
    • Город: г.Бугуруслан

    Вин JMZBK14Z281720721, Не включается кондиционер, он заправлен, датчик давления исправный, принудительно включается, по сканеру PJB салона не видит включение кондиционера, ну и как следствие моторник тоже не включает муфту..Прозвонили провода от датчика и реле до ЕСМ, от самого блока кондиционера до PJB, все провода прозваниваются. Приговорили блок в котором кнопочка кондея, привезли другой блок, а ситуация не изменилась.. Буду признателен а любую подсказку..

    Кондиционер простой, не климат..

    Сообщение отредактировал maguslik: 18 June 2015 — 10:46

    #2 rrvaliev

    Сразу звоните +79161125532

  • Пользователи
  • 573 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина

    вентилятор исправный? работает? включается?

    #3 maguslik

  • Пользователи
  • 1456 сообщений
    • Город: г.Бугуруслан

    Вентилятор исправный.. и отопителя, и радиатора.

    Сообщение отредактировал maguslik: 18 June 2015 — 10:57

    #4 rrvaliev

    Сразу звоните +79161125532

  • Пользователи
  • 573 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина

    провода от кнопки прозвонили, но блок не видит нажатия кнопки?

    #5 maguslik

  • Пользователи
  • 1456 сообщений
    • Город: г.Бугуруслан

    Да, там 3 провода, черный с оранжевой полосой, черный с зеленой полосой, и белый с зеленой.. все они звонятся от блока кондиционера до PJB.. А на каком из них кнопка ХЗ. питание и масса на блок кондея в норме.

    На черном с зеленой полосой, и белом с зеленой полосой звонятся +12, а на черном с оранжевой полосой ничего нет.. и изменений при нажатии на кнопку нет, ни на одном из проводков.

    Сообщение отредактировал maguslik: 18 June 2015 — 11:33

    #6 vi007

  • APC Pro
  • 934 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина

    а на реле все приходит?

    #7 maguslik

  • Пользователи
  • 1456 сообщений
    • Город: г.Бугуруслан

    На реле плюсы приходят, а минус с блока ЕСМ звонится . Но блок не видит включения., так-же как и PJB.. На датчик давления провода с ЕСМ звонятся.. На датчике пины на высокое и низкое давление прозваниваются, давление есть..На среднее давление если перемкнуть на разъеме, ЕСМ видит перемыкание.

    #8 aspid

  • НП АДАКТ
  • 2528 сообщений
    • Город: Екатеринбург
    • Пол: Мужчина

    Фактически то сколь давление в высоком?

    ekbchip.rusrs96.ru а так же chip-tuning96.ru

    #9 maguslik

  • Пользователи
  • 1456 сообщений
    • Город: г.Бугуруслан

    Мне нечем мерить, чел говорит докачали, и заправщики сказали что для пуска хватит..при надавливании на золотник шипит прилично., и при принудительном включении холод идет.. я и перемыкал в разъеме, толку нет.. не включается..

    #10 seva221

  • APC-Пользователи
  • 914 сообщений
    • Город: Ульяновск
    • Пол: Мужчина

    #11 maguslik

  • Пользователи
  • 1456 сообщений
    • Город: г.Бугуруслан

    Нашли двухпиновый разъемчик, не был включен, видимо датчик температуры испарителя..Воткнули и вот оно счастье.. Вопрос а ИДСка блок кондея читает?? Лаунч не читает, поэтому и бродили в потемках..

    Сообщение отредактировал maguslik: 18 June 2015 — 12:48

    #12 alfarome

  • APC-Пользователи
  • 803 сообщений
    • Город: Запорожье, Украина
    • Пол: Мужчина

    ошибки какие есть ? хотяб каким-нибудь ForScan снять(через елм работает). как-то приезжала мащина — не запускался кондей из-за датчика «солнечной радиации». который выкинули при замене лобового

    #13 maguslik

  • Пользователи
  • 1456 сообщений
    • Город: г.Бугуруслан

    Лаунч блок кондея не читает, только ГЕМ.. а там в дате кондиционер офф.. А офф из-за того что датчик температуры испарителя был отключен..а подключится в кондей нечем.. Спасибо всем, можно закрыть тему..

    #14 skilful

  • СуперМодератор
  • 4817 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Пол: Мужчина

    Радиатор кондиционера Мазда 3 – скажем нет неисправности!

    Летом без кондиционера ну никак нельзя! Даже если весь сезон приходилось включать его на режим обогрева. Да, человеческий фактор такой, не угодишь. Особенно, если радиатор кондиционера вышел из строя. На Мазде, как и на любых других марках и моделях, поддерживающих охлаждающую систему, нужна тщательная проверка и уход. Как это делать без лишних трудозатрат и в свое удовольствие, разберемся!

    Кондиционер в Мазда 3 это:

    Радиатор кондиционера Мазда 3 служит в качестве теплообменника и находится в передней части автомобиля. Он занимает место в передней части автомобиля и его главной задачей является охлаждение фреона – хладагента, необходимого для создания нужной температуры. Происходит это за счет того, что радиатор поглощает тепло жидкого фреона, тем самым, охлаждая его и возвращая в газообразное состояние. Хладагент выделяет холод в момент изменения состояния с жидкого на газообразное.

    Проверяем работу климатической установки

    Несмотря на высокое качество и оценки критиков, Мазда 3 также обладает уязвимостями и слабыми местами. Одним из таких слабых мест является предохранитель кондиционера. Выход из строя данной детали приводит к некорректной работе всей системы климат-контроля, в результате вы рискуете в жгучее пекло летнего дня получить «подарок» от своей машины в виде дополнительного обогрева салона, помимо внешнего солнечного. Также причиной неисправности может оказаться поломка реле кондиционера в Мазда 3 (BK, BL). В итоге, чтобы вовремя обнаружить выходящий из строя узел, требующий починки или замены, необходимо проверять:

    1. Предохранитель;
    2. Реле;
    3. Наличие необходимого уровня фреона в системе;
    4. Нормальную работу компрессора;
    5. Целостность ремня;
    6. Надежное крепление прижимной пластины;
    7. Датчик давления.

    Если вы не знаете, как выполнить данные процедуры – обратитесь в сервисный центр с квалифицированными специалистами. Не стоит скупиться, ведь как известно – скупой платит дважды. Лучше заплатить за диагностику и быть уверенным в исправности вашего авто, чем дождаться его поломки и затем заплатить втридорога за починку.

    Кондиционер обслуживание любит

    Чтобы избежать поломки, необходимо проводить регулярное обслуживание системы климат-контроля. Для этого следует выполнять нехитрые процедуры:

    1. Как минимум раз в год проверять давление фреона;
    2. Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
    3. Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
    4. Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
    5. Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

    Кроме того, должна проводиться заправка кондиционера, в случаях, когда количество фреона хоть сколько-нибудь меньше положенного. Это может послужить причиной недостаточного давления в системе. Если в системе климат-контроля хладагенты объему, положенному по инструкции, не соответствуют – это также может вызвать негативные последствия. Чистка поверхности радиатора, замена фильтра, продувание системы и очистка системы вентиляции выполняется для того, чтобы кондиционирование заправленного фреона осуществлялось без каких-либо препятствий или примесей в виде грязи. Это также влияет на работоспособность всей системы охлаждения.

    Еще одной из причин некорректной работы системы охлаждения может быть осушитель кондиционера. Он выполняет функцию терморегулятора. Если быть точнее – он устанавливает точку кипения хладагента и от его поломки или неправильной настройки эта точка может сместиться, что в результате станет причиной поломки. В 2008 осушитель кондиционера Мазда 3 являлся одной из слабостей системы охлаждения японского автомобиля.

    Читать еще:  Форд фокус 2 прокачка сцепления

    Ремонтируем кондиционер самостоятельно

    Как быть, если система охлаждения все-таки вышла из строя, а на починку в автосервисе нет финансов? Или банальная ситуация – она вышла из строя в процессе дальней поездки прямо на трассе. А до ближайшего СТО не один десяток километров. Вызвать эвакуатор или нет возможности, или он будет добираться не один час? Приходится приступать к ремонту самостоятельно. Но для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

    Для начала нужно приучить себя к тому, чтобы обращать внимание на любые изменения привычной работы вашего автомобиля. Ведь машина сама, зачастую, предупреждает своего хозяина о приближающихся неприятностях. Нужно лишь научиться слышать эти намеки не игнорировать. Одним из самых первых и верных признаков будущей поломки системы охлаждения является ситуация, когда кондиционер плохо холодит. Многие автолюбители допускают одну общую ошибку – они слишком полагаются на «умную технику», доверяя всем датчикам и забывая о том, что датчики тоже могут выходить из строя. К примеру, датчик давления фреона BK поколения функционирует в паре с блоком управления двигателем и, при нарушении этой связи, система кондиционирования может начать сбоить.

    Чаще всего в Мазде 3, при выходе из строя системы охлаждения, приходится ремонтировать муфту электромагнита. Для ремонта муфты необходимо следующее:

    1. Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
    2. Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
    3. После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
    4. Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
    5. Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
    6. После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
    7. Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
    8. Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
    9. Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
    10. Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
    11. Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
    12. После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

    Вместо итога

    Да, Мазда 3 имеет слабость в виде системы кондиционирования, но, если, проводить своевременную диагностику и все процедуры профилактики – поломки можно избегать многие годы и ваш автомобиль будет вам служить верой и правдой, как и вы ему. Прочитав эту статью не следует сразу грешить на Мазду 3, мол, плохой автомобиль раз у него ломается кондиционер. Ведь начиная с 2003 года и по сей день Мазда 3 является одним из лидеров по рейтингу безопасности и слабость в виде кондиционера смотрится на этом фоне, согласитесь, крайне неубедительно.

    Рекомендуем почитать:

    • 0 комментариев

    Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

    Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

    Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

    Автоматика › Блог › Mazda 3, не работает кондиционер. Ремонт компрессора.

    Клиент обратился со следующей проблемой — кондиционер внезапно перестал включаться. А/м Mazda 3 BK, 2.0L, пробег около 100 т.км.

    Характеристики компрессора Panasonic h12a0bw4jz:
    Тип компрессора — ротационный

    Применимость а/м:
    Mazda 3 BK. 2.0L 2003г-2009гг
    Mazda 5 (CR19) 1.8, 2.0L 2005-2009гг

    Также рекомендуем наш ролик, где мы постараемся информативно рассказать Вам о заправке кондиционера с наиболее интересными моментами:

    Адрес: г. Москва, ул. Краснобогатырская 2, стр. 15
    Телефон:
    +7 495 975-95-98

    P.S. Техцентр Бош Сервис «Автоматика» может провести ремонт Вашего компрессора на любом расстоянии. Посредством доставки в техцентр, мы регулярно проводим восстановительно-ремонтные работы и отправляем Вам упакованный компрессор при помощи услуг транспортной компании. Также Вы можете приобрести различные детали и комплектующие для своих компрессоров (уточняется в лс). На все работы предоставляется обязательная гарантия.

    Наша страница на DRIVE2:

    Комментарии 11

    Скажите пожалуйста, а может не включается компрессор если отсутствует фрион?

    Здравствуйте, от недостатка хладагента либо его полного отсутствия компрессор может не запускаться.

    Сколько стоила вся процедура ?

    Ребята нужна помощь я хочу обойти терморезистор который стоит на испарителе кондиционера Mazda 3 2006 года двигатель 2000кубиков хэтчбек. Кондиционер работает нормально но У нас очень жарко . И вообще кондиционеры Mazda не справляются со своей работой .И в салоне машины жарко. Раньше у меня была Mazda lantis и мне сделали такую штуку что кондиционер стал работать намного лучше. Я не боюсь обледенения радиатора.Я могу иногда выключать кондиционер. Мне главное чтобы кондиционер работал так чтобы мне было комфортно. Я знаю что клемы которые идут от датчика то-бишь терморезистора можно либо закоротить либо поставить резистор 5-6 Ком. У меня нет этого резистора но я найду если нужно. А может быть не нужно можно закоратить?У меня два вопроса можно ли закоратить и не ставить резистор. И второй вопрос где находятся эта клемы Я не могу найти ни датчика ни клеммы разобрал пол торпедки . Я знаю что должна находится на испарителе но я ее не вижу может БЫТЬ где то в другом месте .закоратить. ? может быть у кого-то есть идея как увеличить производительность кондиционера. Кондиционер полном порядке чистый работает нормально но для нашего климата это мало холода.

    Здравствуйте, какая у Вас температура на выходе в салоне автомобиля? В данном вопросе Вам поможет грамотный электрик, мы за правильную работу кондиционера)

    Звучит как будто вы только компрессоры и ремонтируете. Или только их?

    А если в целом показать Авто чтобы вы нашли неисправность? Подозреваю например что один из двух моторчиков заслонок печки толи заклинил толи мало подвижен. Но эта только гипотеза. А вот грамотного диагноста для всей задачи найти…

    Здравствуйте, мы занимаемся обслуживанием и ремонтом систем кондиционирования. От диагностики до её полного изготовления.

    Звучит как будто вы только компрессоры и ремонтируете. Или только их?

    А если в целом показать Авто чтобы вы нашли неисправность? Подозреваю например что один из двух моторчиков заслонок печки толи заклинил толи мало подвижен. Но эта только гипотеза. А вот грамотного диагноста для всей задачи найти…

    Возможно вы и правы можно для эксперимента перекрыть подачу жидкости в печку но я это делал с предыдущим авто и тоже мне ставили перемычку я живу в Израиле и здесь очень жарко я четыре года ездил на Мазда лантис с этой перемычкой ничего не произошло пробовал все и только это помогло для нашего климата и для меня кондиционер Мазда хватает кондиционер Ауди 6 хватает даже на стоянке так что кондиционер в порядке это я жару плохо переношу спасибо за совет я попробую без печки. Но почти на сто процентов уверен что кондей. в порядке это наш климат. Я довольно хорошо знаком с кондеем Мазда лантис намучился с ним но в конце концов он холодил классно . У моего друга Мазда 3 и меня там кондей тоже не устраивает так что я думаю просто Мазда не рассчитана на такую жару . Или я не расчитан )))

    Мазда 3 БК 1,6 Компрессор кондиционера H12A1AG4DY D1216755
    Нужен вам? за 2 т.руб отдам. бу

    14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

    14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

    Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

    Как создается микроклимат в салоне?

    Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

    Читать еще:  Замена стекла дэу нексия

    Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

    Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

    Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

    Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

    Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

    Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.

    Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

    Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

    На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

    В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

    В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

    А как с экологией?

    До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

    Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более «экологичный» хладагент – R134А.

    Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

    Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

    Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

    Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

    Чтобы все работало

    Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

    Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

    В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

    Что можно починить?

    Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

    Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

    Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

    Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

    Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

    Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

    Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

    Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!

    Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

    Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

    К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector