0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик кислорода ваз 2115

Датчик кислорода ВАЗ

Датчик кислорода – он же лямбда-зонд. Устройство призванное замерять уровень кислорода в смеси отработанных газов.

В автомобиле он нужен для достижения правильного сочетания пропорции кислорода и топлива в рабочей смеси. При правильной пропорции кислорода и топлива в смеси, двигатель работает максимально эффективно и что немаловажно уменьшается расход самого топлива.

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которого с двух сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором либо за ним.

Принцип работы – измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень меняется и становится разным, на концах элементов датчика создается напряжение, от низкого до высокого. Низкое напряжение создается, если кислорода в системе с избытком.

В противном случае если в системе не хватает нужного уровня кислорода, то создастся высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Широкополосный датчик – более современная конструкция. Так же имеет два керамических элемента. Один из них можно назвать «закачивающим». Он отвечает за активацию процесса закачивания или удаления воздуха из системы.

Второй элемент можно условно назвать «двухточечным». Принцип работы базируется на том, что пока кислорода в смеси нужное количество сила тока на «закачивающем» элементе не меняется и передается на «двухточечный» элемент.

Он в свою очередь, получая постоянную силу тока от «закачивающего» элемента поддерживает постоянное напряжение между своими элементами и бездействует.

Как только уровень кислорода меняется, «закачивающий» элемент подает измененное напряжение на «двухточечный». Тот в свою очередь обеспечивает либо закачку воздуха в систему либо его откачку обратно.

Лямбда-зонд на автомобилях ВАЗ

На ВАЗах используется несколько типов датчиков:

1. Bosch № 0 258 005 133, норма Евро – 2. Устанавливался на устаревших моделях с объемом двигателя 1,5 литра. На поздних моделях с нормой Евро – 3, этот датчик использовался как первый, и ставили его до катализатора.

Вторым ставили датчик, у которого есть «обратный разъем». Но можно встретить установленные два одинаковых датчика

2. Bosch № 0 258 006537 устанавливался на автомобилях, выпущенных с октября 2004 года.имеют в своем строении нагревательный элемент.

Лямбда – зонды, выпускаемые фирмой «Bosch», взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками. Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот.

Неисправности датчика кислорода и коды ошибок

Из возможных поломок лямбда – зонда можно выделить такие: потеря чувствительности, неработающий подогрев. Как правило, бортовой компьютер не покажет вам поломку, если проблема в потере чувствительности. Другое дело, если оборвалась цепь подогрева – тогда неисправность будет зафиксирована.

  • Ошибка Р1115 – в цепи нагрева произошла поломка
  • Ошибка Р1102 — на нагревателе кислорода низкое сопротивление
  • Ошибка Р0141 — на втором датчике произошла поломка нагревателя
  • Ошибка Р0140 – произошел обрыв датчика номер два
  • Ошибка Р0138 – второй датчик сигнализирует о завышенном уровне сигнала
  • Ошибка Р0137 – второй датчик сигнализирует о пониженном уровне сигнала
  • Ошибка Р0136 – произошло замыкание «на массу» второго датчика
  • Ошибка Р0135 – вышел из строя нагреватель на первом датчике
  • Ошибка P0134 – у первого датчика отсутствует сигнал
  • Ошибка Р0133 – первый датчик медленно отвечает на запрос
  • Ошибка Р0132 – мало кислорода в системе, сигнал на высоком уровне на первом датчике
  • Ошибка Р0131 – много кислорода в системе, сигнал на низком уровне на первом датчике
  • Ошибка Р0130 – первый датчик подает неправильные сигналы

Замена датчика кислорода

Если возникает какая–либо поломка, датчик нужно заменить. Можно попробовать сделать это самостоятельно. Рассмотрим ситуацию замены лямбда-зонда на ВАЗе 2114:

  1. Машину ставим на эстакаду или загоняем на яму и снимаем защиту мотора (для замены датчика с нейтрализатором).
  2. Ищем провода от датчика кислорода, и по ним идем к самим датчикам, стоят они на катализаторе (первый до нейтрализатора, второй после).
  3. Разрезаем хомуты, разъединяем разъемы.
  4. Оставляем систему остывать.
  5. Берем гаечный ключом на «22» или спец. головку и откручиваем датчик.
  6. Берем новый датчик и так же устанавливаем его на место старого. Прикручиваем гайки.
  7. Соединяем провода с разъёмам.
  8. Новыми хомутами крепим провода к системе охлаждения (не допускать соприкосновения с выхлопной трубой).
  9. Устанавливаем защиту в обратном порядке.

На остальных моделях машин замена датчика будет происходить идентично.

Проблемы при замене

При замене старый датчик может прикипеть к трубе. В этом случае действуйте так:

  1. Щедро полейте wd – 40 и пробуйте открутить
  2. Включаем двигатель, нагреваем выхлопную систему и откручиваем датчик
  3. Пробуем нагреть (соблюдая осторожность) сам датчик и открутить его
  4. Несильно обстучите молотком и пробуйте открутить заново
  5. Если не помогает, попробуйте «термоудар». На хорошо разогретый датчик вылейте холодную воду. Попробуйте снова открутить.

Цена на датчик кислорода

Цена на датчик кислорода будет зависеть от региона и модели. Колеблется она от 1000 до 3000 р. Покупайте лямбда–зонд в специализируемых магазинах и только с гарантией.

Причины поломки датчика кислорода

  • На корпус датчика попала охлаждающая, либо тормозная жидкость
  • В используемом топливе большое содержание свинца
  • Сильный перегрев датчика, вызванный неочищенным топливом (засорение фильтров очистки)
  • Датчик просто выработал свой ресурс
  • Механическое повреждение датчика во время движения автомобиля.

Вышедший из строя датчик скажется на работе автомобиля в целом и повлечет за собой дополнительные проблемы. Но по ним Вы сможете сразу определить возможную поломку датчика и провести своевременную его замену.

Сопутствующие проблемы при выходе из строя датчика кислорода

  • Автомобиль стал потреблять больше топлива, чем обычно
  • Автомобиль стал двигаться рывками
  • Двигатель стал работать нестабильно
  • Нарушилась нормальная работа катализатора
  • При проверке на токсичность выхлопных газов — результат дает завышенные показатели.

В завершение хочется дать совет: чтобы в будущем избежать изложенных проблем – следите за работоспособностью лямбда-зонда. Проверяйте его состояние через каждые пять – десять тысяч километров пробега.

Датчик кислорода на ВАЗ 2115

Лямбда зонд или датчик кислорода предназначен для отслеживания содержания количества кислорода в выхлопных газах. Превышение воздуха над смесью называется «обогащением», а обратный процесс – «обеднением».

Оба фактора негативно отображаются на функциональности мотора:

  • Снижение мощности;
  • Нестабильная работа на холостом ходу, под нагрузкой;
  • Повышенный расход топлива.

В автомобилях семейства Лада (ВАЗ) предустановлен один кислородный контролер. В европейских и американских моделях вмонтировано два датчика: диагностический и управляющий.

Внешне они схожи, идентичны по размерам, но выполняют разные функции.

Где расположен кислородный датчик на ВАЗ 2115

В автомобиле ВАЗ 2115 датчик кислорода находится на выхлопной трубе, на участке от муфты выпускного коллектора до резонатора. Доступ к оборудованию из-под днища машины.

Для удобства ремонта (профилактики) используйте смотровую яму, придорожную эстакаду, гидравлический подъемный механизм.

Ресурс эксплуатации контролера 85 – 110 тыс. км. При условии заправки качественным топливом срок службы оборудования достигает 120000 км.

Датчик кислорода на ВАЗ 2115: оригинал, аналоги, цена, артикулы

Каталожный артикул / маркировкаЦена в рублях
BOSCH 0258005133 (оригинал) 8 и 16 клапановОт 2400
0258005247 (аналог)От 1900-2100
21120385001030 (аналог)От 1900-2100
*цены указаны состоянием на май 2019 года

ВАЗ 2115 оснащен лямбда зондом немецкого концерна Бош. Стоимость детали в 2500 рублей не всегда подъемная для многих владельцев авто, вследствие чего выбирают аналоги подешевле.

Водителю на заметку. Специалисты СТО рекомендуют покупать оригинальные детали с целью предотвращения нестабильной работы технического средства.

Признаки неисправности датчика кислорода на автомобиле ВАЗ 2115

Признаки во многом схожи с другими поломками, поэтому важно на начальном этапе корректно идентифицировать поломку.

  • Затрудненный запуск мотора «на холодную», «на горячую»;
  • Увеличенный расход горючего;
  • Снижение мощности;
  • Пассивная динамика разгона;
  • Работа мотора не в такт;
  • На приборном щитке сигнализирует индикатор о наличии системных ошибок электронного блока управления (Р0137, Р0578, Р1457, Р4630, Р7215);
  • Из выхлопной трубы слышны периодические прострелы, что указывает на обогащение (обеднение) горючей смеси;
  • Дым синего, сизого, черного цвета из выхлопной трубы.

При обнаружении одного или нескольких признаков немедленно обратитесь к специалисту СТО для проведения комплексной диагностики.

Причины сокращения ресурса эксплуатации оборудования

  • Нарушение условий эксплуатации автомобиля, несоблюдение сроков проведения планового технического осмотра;
  • Заправка машины некачественный горючим;
  • Покупка с последующей установкой неоригинальных деталей;
  • Нарушение технологии монтажа;
  • Брак детали при изготовлении;
  • Повреждение при аварии, столкновении, ударе;
  • Некорректная работа прошивки электронного блока управления.

Диагностика контролера своими руками на ВАЗ 2115

Для проверки оборудования используем мультиметр. Прибор имеется у большинства автомобилистов в гараже. Последовательность действий следующая:

  • Помещаем машину над смотровой ямой;
  • Снимаем колодку с проводами с датчика кислорода;
  • Подсоединяем клеммы мультиметра;
  • Активируем прибор в положение «Замер сопротивления»;
  • Анализируем полученные данные.

Если стрелка тяготеет к бесконечности – лямбда зонд исправен, если стрелка опускается в ноль – деталь неисправна, замените новой. Помните, что контролер неразборный, профилактике не подлежит.

Установка и замена кислородного датчика на ВАЗ 2115

Необходимые материалы, инструменты:

  • Ключ на «17»;
  • Ветошь;
  • Новый контролер;
  • Дополнительное освещение по мере необходимости.

  • Устанавливаем машину над смотровым каналом;
  • Глушим мотор, открываем капот;
  • Ожидаем пока выхлопная система остынет до безопасной температуры;
  • Снимаем колодку с проводами с ДК;
  • Выкручиваем контролер;
  • Проводим профилактику посадочного места, очищаем от наслоений, грязи, ржавчины;
  • Вкручиваем новый лямбда зонд;
  • Надеваем колодку с контактами;
  • Запускаем двигатель, остается проверить функционал оборудования.

При условии соблюдения регламента последующая замена контролера через 90 – 100 тыс. км. При возникновении сложностей обратитесь к специалистам автомастерских, СТО для оказания помощи, проведения диагностических работ.

Приобретайте запасные детали с заводскими каталожными артикулами, тщательно сверяйте индексы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации. Если книги нет под рукой, то воспользуйтесь интернет для поиска справочной информации.

Чем чище топливо и выше октановое число, тем дольше ресурс датчика кислорода на автомобиле ВАЗ 2115.

Датчик кислорода (Лямбда-зонд)

Датчик кислорода устанавливается на инжекторные Вазы (кроме первых моделей с контролером Bosch 1.5.4).

Датчик кислорода – неотъемлемая часть системы питания двигателя. Данный датчик предназначен для оценки состояния выхлопа (наличие кислорода в выхлопе). Иными словами, данный датчик, ориентируясь по количеству кислорода в выхлопе, регулирует рабочую смесь.

Датчик кислорода так же имеет второе, но не менее популярное название «Лямбда-зонд». Запомните, что датчик кислорода и лямбда-зонд – это один и тот же датчик.

Принцип работы датчика кислорода (лямбда-зонд)

Рабочая поверхность датчика представляет собой керамический материал, покрытый платиной.

Рабочая температура датчик составляет 350 градусов по Цельсию и выше. Поэтому, до нагрева лямбды зонда, первые 5 минут после запуска двигателя, рабочая смесь регулируется по показаниям других датчиков системы питания двигателя. Чтобы ускорить прогрев датчика до рабочей температуры, в него монтируют электронагреватель.

Принцип работы датчика заключается в следующем: выхлопные газы покрывают рабочую поверхность лямбды, который в свою очередь реагирует на разность уровня кислорода в выхлопных газах и окружающей среде. Затем он посылает сигнал ЭБУ, который в свою очередь регулирует рабочую смесь.

Где находится датчик кислорода (лямбда-зонд)?

Для двигателя 1,5л

Лямбда зонд (под номером 11) устанавливается в выхлопной системе на приемной трубе. Вкручивается с верху, перед резонатором или проставкой (если резонатора нет). Иными словами: ставьте автомобиль на яму, и ищите по всей выхлопной системе датчик, торчащий на верх. Датчик кислорода – единственный датчик, который устанавливается в выхлопную систему – поэтому не промахнетесь.

Для двигателя 1,6л

Выхлопная система данного двигателя немного отличается от выхлопной системы 1,5л. Обратите внимание на рисунок: В данной системе выхлопа запланированы 2 датчика кислорода (по номером 2) — оба находятся на катоколлекторе. На данные двигатели устанавливается как 1 так и 2 датчика концентрации кислорода: Норма токсичности Евро-2 — 1 датчик кислорода, Евро-3 — 2 датчика кислорода.

Как часто менять датчик кислорода?

Ресурс ВАЗовского лямбда-зонда составляет 80-160т. км, в зависимости от качества бензина и других немаловажных моментов. Сервисная замена датчика кислорода на ВАЗах по мануалу должна проходить на отметке 60-70 т.км.

Как правильно, в повседневной эксплуатации автомобиля, хозяева отключают датчик кислорода, прошивая мозги (Чип-тюннинг).

Можно ли просто отключить датчик?

Многие спрашивают: а можно ли отключить датчик, отсоединив разъем? и к чему это приведут?

Ответ: Отсоединив разъем датчика, Эбу переходит на примерные параметры, поэтому смесь будет то богатая — то бедная, расход возрастет, пропадет динамика. Если делать по уму, то можно отключить датчик, перепрошив мозги с помощью чип-тюннинга или просто заменить датчик на новый.

Признаки неисправности датчика кислорода

  1. Большой расход бензина (от 12л и более). По мимо данного датчика, большой расход топлива может быть и по другим причинам (Причины большого расхода топлива)
  2. Нестабильный холостой ход. Так же причинами данной неисправности могут быть: мертвый РХХ, ДМРВ, ДПДЗ и т.д.
  3. Провалы при ускорении, падение динамики и мощности двигателя. Так же причинами низкой динамики могут служить неисправности в следующих элементах: ДД, ДС, ДФ, низкая компрессия и т.д.

Ошибки датчика кислорода

Зафиксировать наличие данных ошибок вы можете по загоревшейся жёлтой лампе на панели «чек эндж» (а может и не загореться). Прочитать эти ошибки вы сможете либо с помощью бортового компьютера либо на компьютерной диагностике.

Ошибка Р0130Неверный сигнал датчика кислорода 1
Ошибка Р0131Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
Ошибка Р0133Медленный отклик датчика кислорода 1
Ошибка Р0134Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0135Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
Ошибка Р0136Замыкание на землю датчика кислорода 2
Ошибка Р0137Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0138Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0140Обрыв датчика кислорода 2
Ошибка Р0141Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
Ошибка Р1102Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода 2
Ошибка Р1115Неисправная цепь нагрева датчика кислорода 2

Чаще всего ошибки, связанные с датчиком кислорода, появляются в связи с неисправностью цепи подогрева, вследствие чего датчик даёт неверные параметры.

В данном случае нужно искать обрыв провода или же заменить датчик.

Почему умирает лямбда-зонд?

Выше мы уже уточнили, что ресурс датчика кислорода составляет 80-160 т.км. Наверное у вас возник вопрос: почему же такой разброс в ресурсе, целых 80 т.км? На самом деле, ресурс датчика зависит от условий, в которых эксплуатировался автомобиль:

  • плохой бензин, в выхлопе которого содержится много свинца и железа, забивают электроды датчика за несколько заправок;
  • плохое состояние маслосъемных колец, колпачков. Из-за них масло может попадать в смесь, а вместе с ним и в выхлопную систему;
  • из-за зажатых клапанов, в систему выхлопа вырываются хлопки, которые разрушают рабочую поверхность датчика;
  • из-за неправильной смеси, угла опережения зажигания, в следствии чего датчик перегревается, треск от высокой температуры нейтрализатора или катализатора.

Сколько стоит датчик кислорода?

Стоимость лямбда-зонда варьируется от региона и модели от 1000 до 2000р.

Менять? прошить комп или Почистить лямда-зонд? ваз 2115

Опции темы
Поиск по теме

Менять? прошить комп или Почистить лямда-зонд? ваз 2115

Привет дромоводцы, ситуация такая: горит чек, сделал диагностику лямда зонду хана (датчик кислорода), прочитал можно его снять и прочистить кислотой, кто нибудь так делал?? можно его отключить и прошить мозги, но на сколько увеличится расход? можно вроде обманку сделать? можно на разборку заехать конечно и купить подешевки думаю рублей в 500-1000 обойдется, но это лотерея! с разборки наверно нет смысла брать. а новый цена кусается он от 2000 ценник и выше, для меня как бы это деньги, да и ДМРВ вот вот помрет наверно, придется покупать..

Датчики кислорода не чистятся, а меняются сразу. Тем более кислотой. Это не в смысле «не занимайся кроиловом», а в самом прямом: эти датчики никогда и ничем не чистят, после этого датчик умирает с концами.

На дроме есть посты как удавалось оживить эти датчики. Но чет там геморроя столько.

Машина какого года? Если позже 07го, то возможно уже евро 3.Там 2 одинаковых ДК. Можно перешить на евро 2 с отключением 2го в прошивке. Первый ДК выкинуть, второй воткнуть вместо него. Он обычно бывает живее, т.к. под защитой каталика стоит. Дырку под второй д.к. заглушить. Можно тупо ввернуть туда нерабочий д.к .

Если система с 1 одним д.к., то дешевле будет перешиться на нормы россия-83. Но лучший вариант все же заменить лямбду на рабочую.

На дроме есть посты как удавалось оживить эти датчики. Но чет там геморроя столько.

Машина какого года? Если позже 07го, то возможно уже евро 3.Там 2 одинаковых ДК. Можно перешить на евро 2 с отключением 2го в прошивке. Первый ДК выкинуть, второй воткнуть вместо него. Он обычно бывает живее, т.к. под защитой каталика стоит. Дырку под второй д.к. заглушить. Можно тупо ввернуть туда нерабочий д.к .

Если система с 1 одним д.к., то дешевле будет перешиться на нормы россия-83. Но лучший вариант все же заменить лямбду на рабочую.

машина 2007 года, просто если прошить, сколько расход тогда будет?

если нормальную прогу зальют,ничего там не изменится.даж ехать станет лучше.поллитра на сотню разница.и то не факт что в пользу с лямбдой.

Это тебе никто не скажет. Слишком много факторов. Если все исправно то такой же примерно и останется.
Кат у тебя пд брюхом или кат коллектор?
Движка 1.6?

Ошибка горит по первому датчику или по второму?
Можножно перешиться под евро 2 и оставить только один, который живее.

Какая именно ошибка?

Если первый д.к. жив то тупоиперешивайся на евро 2 и ездил спокойно дальше.

Если жив второй, то тоже перешивпешься на евро 2, меняешь местами датчики и также ездишь спокойно дальше.

Не соглашусь!
Я замерял осцилографом лямбду на тойоте королле с двс 1zz-fe 1,8л 136 лс, она еле шевелилась.
Купил литряк ортофосфорной кислоты где-то в районе омского нпз, датчик в ней замачивал , промыл и продул — зашевелился по осцилограмме существенно лучше. Порядка 20 ткм после этого проехал, лямбда живая была

У меня знакомый бмв 750 перешивал на евро 2, те сигнал снимался только с 1го датчика.
Я тоже хотел каталики выкинуть на своей 550й с таким же как у него двс, но почему-то на свой вариант не нашел перепрошивальщиков. там модификаций 4,8л мотора оказалось много

где у нас только эту кислоту надыбать. ты его разбирал? распиливал?

прошить то можно вот думаю, только вот еще надо грамотного человека, а то прошьют на от****сь((

Да, срезал аккуратно маленькой пневмоболгаркой колпачок, а после чистки его мне полуавтоматом прихватили в 3 точках.
С кислотой были большие проблемы — я даже какие-то разрешения у ментов получал на вменяемость и адекватность)) пришлось даже диплом кандидата наук этим ищейкам показывать)))

Пс
Ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле)))

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 20.05.2016 в 22:57 .

Да, срезал аккуратно маленькой пневмоболгаркой колпачок, а после чистки его мне полуавтоматом прихватили в 3 точках.
С кислотой были большие проблемы — я даже какие-то разрешения у ментов получал на вменяемость и адекватность)) пришлось даже диплом кандидата наук этим ищейкам показывать)))

Пс
Ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле)))

Да, срезал аккуратно маленькой пневмоболгаркой колпачок, а после чистки его мне полуавтоматом прихватили в 3 точках.
С кислотой были большие проблемы — я даже какие-то разрешения у ментов получал на вменяемость и адекватность)) пришлось даже диплом кандидата наук этим ищейкам показывать)))

Пс
Ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле)))

Преобразователи ржавщины продают же в автомагазинах. На основе той же ортофосфорной кислоты.

Да в любом большом городе есть поставщики промхимии. Так что не должно быть проблем с кислотой.

В данном случае работаю по желанию клиента, состоянию автомобиля.
Смотря какие мозги и какой лямдик, второй, даже сильно не думая отключаю,
так как он диагностический.
Если первый ДК смотрю состояние ДМРВ и самого двигателя, какие мозги стоят.
Если январь пятой серии где возможно сделать коррекцию по СО,
то ставлю данные прошивки и регулирую СО, машина начинает кушать
возле 5-5,5 литров на сотню, что экономичней даже чем с ДК.
Если январи или боши более современной серии то так же могу
вставить нулевую, поправив калибры в прошивке по авто,
тут правда экономии в пять литров не добиться, но 6-7 вполне возможно,
очень много зависит от состояния двигателя и самого ДМРВ.

Причем могу отключить и сам ДМРВ перевести мотор на ДАД или
очень надежный, но дорогой ДМРВ от сименс (стоят на колассике).

Да стоимость моих услуг на русские авто колышется от 2 до 3 тысяч
иномарки выше.
Сами подумайте лямдик в наших краях стоит от 1600р до 2000 р,
а тут он уже больше беспокоить не будет вообще. 🙂
но в некоторых случаях я отказываю в данной услуге.

Последний раз редактировалось Крептолизаторщик; 21.05.2016 в 17:17 .

В данном случае работаю по желанию клиента, состоянию автомобиля.
Смотря какие мозги и какой лямдик, второй, даже сильно не думая отключаю,
так как он диагностический.
Если первый ДК смотрю состояние ДМРВ и самого двигателя, какие мозги стоят.
Если январь пятой серии где возможно сделать коррекцию по СО,
то ставлю данные прошивки и регулирую СО, машина начинает кушать
возле 5-5,5 литров на сотню, что экономичней даже чем с ДК.
Если январи или боши более современной серии то так же могу
вставить нулевую, поправив калибры в прошивке по авто,
тут правда экономии в пять литров не добиться, но 6-7 вполне возможно,
очень много зависит от состояния двигателя и самого ДМРВ.

Причем могу отключить и сам ДМРВ перевести мотор на ДАД или
очень надежный, но дорогой ДМРВ от сименс (стоят на колассике).

Да стоимость моих услуг на русские авто колышется от 2 до 3 тысяч
иномарки выше.
Сами подумайте лямдик в наших краях стоит от 1600р до 2000 р,
а тут он уже больше беспокоить не будет вообще. 🙂
но в некоторых случаях я отказываю в данной услуге.

Кстати, Александр, хотел у тебя спросить. По каким признакам можно определить подзабитый каталик? На приоро двиге. В последнее время что то едет тачка хуже. И максимальный МРВ всего 270 кг/ч когда на второй в отсечку выкручиваю. Раньше помню даже не в отсечку 285 выдавала. Вообще для приоро двига нормой считается около 300.

Знаю, что самый верный способ заметить противодавление выкрутив первую лямбду. Но пока в сервис для этого лень заезжать, а у самого нет манометра.

Последний раз редактировалось rmx116; 21.05.2016 в 23:36 .

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Датчик кислорода – его ещё называют лямбда-зонд, благодаря нему автомобиль устойчиво работает на холостых оборотах при прогретом двигателе, а так же у автомобиля появляется чистый выхлоп благодаря данному датчики, потому что данный датчик за этим внимательно следит и не допускает выброса в атмосферу слишком много вредных вещёств которые не к чему хорошему не приведут, и тем самым он делает выхлоп чище и контролирует его при разных температурах двигателя.

Примечание!
Для того чтобы заменить кислородный датчик, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей и обязательно перчатками, потому что при работе данный датчик нагревается до очень высоких температур из-за которых вы можете очень сильно обжечься!

Краткое содержание:

Где находится датчик кислорода?
На разных двигателях он находиться в разных местах, а именно на самых первых автомобилях с двигателем 1.5 данный датчик всего ставился один и располагается он на самой приёмной трубе автомобиля, в самой нижней части автомобиля для примера смотрите фото ниже на котором данный датчик указан стрелкой:

Теперь что касаемо автомобилей с двигателем 1.6 так вот на данных двигателях датчик кислорода для того чтобы его увидеть, уже не нужно лезть не под какую машину а можно просто открыть капот и вы его сразу же увидите, всё дело в том что данный датчик располагается не на приёмной трубе автомобиля как на двигателе 1.5 а сразу же он вкручен в выхлопной коллектор (На фото ниже указан красной стрелкой), но помимо этого датчика посмотрите внимательно у вас может быть ещё один точно такой же датчик (На фото он указан синей стрелкой), то есть на более новые автомобили устанавливался не один данный датчик а целых два, но повторюсь не на всех автомобилях присутствует этот самый второй датчик, поэтому внимательно выпускной коллектор осмотрите прежде чем приступать к замене самого верхнего кислородного датчика.

Когда нужно менять датчик кислорода?
Он подлежит замене в том случае, если автомобиль у вас начал мягко говоря тупить, а именно стал потреблять гораздо больше топлива чем это нужно, а так же начать неустойчиво работать на холостом ходу, стал хуже разгоняться и т.д.

Все эти признаки указывают на неисправность данного датчика, ах да, примерно датчик кислорода приходит в негодность через 60.000 тыс и выше километров, поэтому если вы уже давно не меняли данный датчик и автомобиль у вас начал тупить, то скорее всего дело в нём, но всё же чтобы не ошибаться мы в данной статье выложим видео-ролик о том как нужно проверять данный датчик на работоспособность.

Из-за чего датчик кислорода может быстрее выйти из строя?
Один из наиболее часто задаваемых нам вопросов, в общём данный датчик выходит из строя быстрее всего только по нескольким причинам, а именно из-за некачественного бензина, из-за пришедших в негодность маслосъёмных колец, и из-за неправильно настроенной рабочей смеси и неправильно выставленного зажигания, данный датчик выходит прежде временно из строя.

Как заменить датчик кислорода, он же лямбда-зонд на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Производиться замену данного датчика лучше всего на холодном двигателе но не слишком, потому что на горячем данный датчик очень сильно нагревается примерно градусов 400-500 и поэтому вы легко сможете об него обжечься, поэтому данную работу нужно проводить аккуратно и только в перчатках!

Снятие:
1) В самом начале операции чтобы его снять, вам нужно будет отсоединить от аккумуляторной батареи клему «-», хотя многие люди пренебрегают данному указанию и не отсоединяя ничего приступают к работе, но всё же при работе с электроникой положено отсоединять клему, значит так и надо а то всякое может быть, к примеру вода попадёт на оголённые провода и после этого проводка скорее всего выйдет из строя, поэтому как говориться выбор только за вами. (О том как отсоединить эту клему, см. в статье: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем если у вас автомобиль с объёмом 1.5 литров, тогда ставьте его на смотровую яму или же поддомкрачивайте его хотя это жутко не удобно и после чего выворачивайте при помощи гаечного ключа полностью сам датчик и вынимайте его из отверстия куда он установлен.

Примечание!
Когда датчик у вас будет полностью вывернут из приёмной трубы, посмотрите провод который от него идёт и доберитесь до конца этого провода на нём ещё будет установлен разъём, так вот когда доберётесь вам нужно будет данный разъём разъединить с колодкой проводов и тем самым у вас датчик будет полностью снят с автомобиля!

3) Теперь поговорим об двигателях с двигателем 1.6, как уже было сказано на них данный датчик располагается кардинально в другом месте, а так же он может быть как всего лишь один так и два (В зависимости от года выпуска), вот к примеру на более ранних моделях стоит только один данный датчик, соответственно на более поздних два, увидеть их тоже особого труда не составит, как мы уже сказали ранее вам нужно всего лишь открыть капот у автомобиля и уже там разыскать выпускной коллектор, а так же если вам будет мешать верхняя крышка двигателя (На фото ниже обведена квадратом), то вы её снимите, а снимается она очень легко просто возьмите за края и потяните за неё вверх и тем самым она снимется с автомобиля.

4) После того как вы обеспечите себе хороший доступ к выпускному коллектору, возьмите гаечный ключ и с его помощью выверните за резьбовое соединение сам датчик (Резьбовое соединение указано стрелкой) и когда датчик будет полностью вывернут, снимите его с автомобиля.

Примечание!
Прежде чем приступить к отворачиванию датчика, обратите особое внимание на провод который идёт от него, так вот на конце этого провода должен быть разъём (Указан синей стрелкой) который будет соединён с колодкой проводов (Указана красной стрелкой), разыщите этот разъём идя по проводу и когда он будет найден, разъёдините его с колодкой!

5) Второй датчик у двигателя 1.6 более нового образца установлен неудобно и поэтому чтобы его вам снять нужны будут очень длинные руки и смекалка или же смотровая яма, после того как вы заедете на смотровую яму или же вообще не куда ни будете заезжать, посмотрите на фото ниже на котором стрелкой указан второй датчик, так вот чтобы снять этот датчик вам нужно будет проделать точно такую же операцию как и с первым датчиком, а именно сперва посмотреть провод который идёт от этого датчики и на самом конце разъединить разъём и колодку и после чего взять гаечный ключ и с его помощью вывернуть полностью сам датчик и тем самым снять его с автомобиля.

Примечание!
В том случае если у вас не будет данного датчика, то в том месте у вас буден находиться просто одна единственная заглушка!

Установка:
Устанавливается новый датчик в обратном порядке снятию, но только при установке рекомендуется смазать его резьбовое соединение антиприхватывающим герметиком, для того чтобы выхлопная система была более герметична и ни где как говориться ничего не пропускало.

Проверка датчика кислорода на работоспособность:

Примечание!
Проверка на работоспособность будет для наглядности показана на самом верхнем датчике который вкручивается в выпускной коллектор двигателя с объёмом 1.6!

1) Для проверки вам нужно будет запастись обычной металлической скрепкой и мульти-метром который будет оснащён функцией вольтметра или же если у вас не будет данного прибора, тогда просто запаситесь самим вольтметром.

2) Затем к разъёму провода который ещё идёт вместе с датчиком кислорода, вам нужно будет подсоединить разогнутую канцелярскую скрепку, а подсоединять данную скрепку нужно именно к сигнальному проводу который идёт на контроллер и после чего подсоединить к данной скрепки положительный вывод омметра, а отрицательный вывод кинуть на массу, к примеру массой может у вас выступать двигатель автомобиля.

Примечание!
Сигнальный провод который идёт на контроллер, обычно бывает окрашен в разные цвета, к примеру он бывает белым, чёрным, красно-белым и другим цветом, поэтому чтобы не ошибаться откройте книгу по эксплуатации вашего автомобиля и посмотрите в ней электросхему вашего автомобиля, там все эти нюансы должны быть описаны!

3) После того как будет всё подсоединено, сядьте в автомобиль и заведи его и после чего следите внимательно за показаниями омметра, на холодном двигателе он должен будет показывать совсем небольшие цифры, а именно где то 0.1-0.3 вольт, по мере прогревания данные цифры у вас должны будут расти, а именно через две-три минуты когда двигатель до рабочей температуры прогреется, то показания должны уже будут быть в районе 0.1-0.9 вольт (Они должны могут колебаться), если у вас всё так и есть тогда это будет означать то что данный датчик работает нормально и нет необходимости в его замене, но если же вольт-метр показывает к примеру показания 0.1-0.9 вольт очень поздно (На очень горячем двигателе), или же до этих показаний вообще не доходит дела, то это будет означать то что датчик неисправен и нуждается в своей замене.

Важно!
1. Когда будете покупать новый датчик, вас скорее всего спросят какой вам именно нужен с подогревом или же нет? Так вот лучше всего берите данный датчик с подогревом, потому что как правило данный датчик нормально начинает работать только после 300 градусов и выше он работает как надо, а чтобы его нагреть до стольких градусов нужно некоторое время и чтобы оно было сокращено, рекомендуем вам устанавливать датчик только с подогревом!

Совет:
Если вы всё же захотите купить не подогревающий датчик, то запомните раз и на всегда вы его не сможете поставить вместо старого датчика если у вас данный датчик был с подогревом, то есть если старый датчик был без подогрева то можно поставить не подогревающий датчик, а если старый датчик у вас был с подогревом то возможно новый датчик без подогрева вы поставите а возможно и нет!

2. А так же замену данного датчика как мы уже отметили ранее, нужно производить на не слишком холодном двигателе, потому что если двигатель будет полностью остывшим то как всем нам известно тело сжимается, вследствие чего отворачивание данного датчика у вас будет затруднено, поэтому лучше всего заменить данный датчик в перчатках и на еле еле прогретом двигателе!

3. Ах да самое главное не отметили, желательно датчики покупать точно такие же какие у вас стояли до этого, потому что на некоторых автомобилях датчики ставятся нового образца а на некоторых ставятся старого образца и с разной мощность, но каждый контроллер настраивается как правило под какой то один датчик и поэтому при выборе желательно чтобы новый датчик был точно таким же как и старый!

Читать еще:  Как проверить датчик скорости ваз 2110
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector