Ремонт стартера ваз 21099

1. Очистите все детали стартера.

2. Проверьте состояние обмотки статора. Для этого включите контрольную лампу в цепь переменного тока напряжением 220 В и подсоедините провод к одному из выводов обмотки статора, другой конец цепи замкните на корпус. Если лампа горит, значит повреждена изоляция обмотки. Замените обмотку или статор. Таким же образом проверьте вторую обмотку (см. примечание).

Обмотки статора можно проверить мегометром. Подсоедините один контакт к выводу, а другой – к корпусу статора. Сопротивление обмоток должно быть не меньше 10 кОм. Если оно меньше, замените статор.

3. Осмотрите якорь. Если коллектор загрязнен или на нем имеются риски, царапины и т. п., прошлифуйте его мелкой стеклянной шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или если между пластинами есть выступания слюды – проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой. Биение сердечника относительно цапф вала не должно превышать 0,08 мм. Если величина биения больше, замените якорь.

4. При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипника удалите его мелкой шкуркой, иначе это вызовет заедание шестерни на валу. Если на поверхностях цапф и шлицев вала имеются задиры, забоины, замените якорь.

Обмотки якоря можно проверить мегометром. Один его контакт подсоедините к коллектору, другой – к сердечнику якоря. Сопротивление обмоток должно быть не меньше 10 кОм. При меньшем сопротивлении замените якорь.

5. Проверьте надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам якоря: диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. Если диаметр больше, замените якорь.

6. Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы в цепи переменного тока напряжением 220 В. Подсоедините провода к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если лампа загорелась, значит есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на “массу”. В этом случае надо заменить якорь (см. примечание).

9. Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.

10. Осмотрите крышку стартера со стороны коллектора и промежуточную опору. Если на этих деталях появились трещины, замените их. Осмотрите также втулки в крышке и в опоре, в которых вращается вал якоря. При обнаружении сильного износа или механических повреждений замените крышку или опору с дефектными втулками.

11. Осмотрите втулку, запрессованную в картер сцепления. Если втулка изношена или на ней имеются задиры, раковины и т. п., замените втулку.

12. Щетки, изношенные до высоты менее 12 мм, необходимо заменить.

13. Проверьте перемещение щеток в держателях: щетки должны перемещаться легко, без заеданий. Проверьте надежность крепления держателей щеток: они должны быть прочно закреплены.

14. Держатели изолированных щеток не должны иметь замыкания на массу. Проверьте это с помощью контрольной лампы.

15. Проверьте усилие пружин, прижимающих щетки, с помощью динамометра. Для этого вставьте якорь в крышку со стороны привода, установите корпус и щеткодержатель. Вставьте щетки в щеткодержатели. В момент отрыва пружины от щетки усилие должно быть в пределах 9,0–11,0 Н (0,9–1,1 кгс).

16. Проверьте омметром сопротивление обмоток тягового реле. Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,52–0,59 Ом (красный цвет), а удерживающей – 0,725–0,795 Ом (желтый цвет) при температуре окружающего воздуха от +15 до +25 °С. Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий.

Одновременно с проверкой сопротивления обмотки проверьте замыкает ли контактная пластина контактные болты тягового реле. Если омметр показывает “∞”, то либо обрыв в обмотке, либо пластина не замыкает контактные болты. В обоих случаях тяговое реле надо заменить.

1 – контактная пластина
2 – прямоугольные головки контактных колец

17. Осмотрите контактные болты. Зачистите мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов. При сильном выгарании головок можно развернуть болты на 180 °, чтобы они прижимались к контактной пластине невыгоревшей стороной. Если поверхность контактной пластины сильно изношена, то ее можно повернуть другой стороной к контактным болтам.

Видео про «Дефектовка и ремонт стартера» для ВАЗ 21099

Т О ремонт стартера ВАЗ 2108. 09..14,15 редукторный
ВАЗ-21099. Ремонт стартера.
Как снять и ремонт стартера на ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Стартер ВАЗ 21099

Для запуска силового агрегата автомобиля ВАЗ 21099 служит стартер. Он задает вращающееся движение коленчатому валу двигателя внутреннего сгорания. Со временем стартер изнашивается, что приводит к поломкам.

Машина перестает нормально заводиться, что приносит ряд сложностей автовладельцу. Поэтому важно уделять должное внимание стартеру и при появлении симптомов неисправности проводить диагностику, по результатам которой выполнять ремонт или замену вышедших из строя элементов.

Проблемы со стартером на ВАЗ 21099 и их устранение

Если стартер не крутит и ВАЗ 21099 не заводится, но слышно как щелкает тяговое реле, то виновником с большой долей вероятности является севшая батарея. Недостаточный заряд аккумулятора приводит к проседанию напряжения сети, что вызывает передергивание реле. Для устранения проблемы следует зарядить батарею до номинального уровня. Если аккумулятор не держит заряд, то АКБ рекомендуется заменить на новый источник питания.

Слабым местом стартеров ВАЗ 21099 является втулка. Она относительно быстро изнашивается и легко повреждается. Для поиска неисправности следует разобрать узел и внимательно осмотреть контактирующую с валом якоря поверхность. При наличии повреждений втулка подлежит замене.

В электрической цепи наиболее подвержены износу щетки. При осмотре следует замерить их размер. Если он приближается к 12 мм, то щетки подлежат замене. Также недопустимо наличие на поверхности механических и термических повреждений.

Взамен постоянных магнитов в статоре используется обычная обмотка. Собрав схему, которая приведена на изображении ниже, автовладелец может проверить целостность провода и отсутствие пробоя на корпус.

Также внимание следует уделить якорю. Подключив лампочку, как на изображении ниже, можно проверить отсутствие пробоя на корпус. При повреждениях изоляции якорь подлежит замене.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер ВАЗ 21099

Оригинальные стартеры на ВАЗ 21099 имеют заводской индекс 29.3708 и 5712.3708. За новое изделие автовладельцу потребуется заплатить более 3000 рублей. Широкая популярность ВАЗ 21099 привела к большому количеству бывших в употреблении стартеров для машины на авторазборках. За поддержанный узел потребуется заплатить от 1200 рублей. Проблемой такой покупки является невозможность определить остаточный ресурс изделия.

Стартеры для ВАЗ 21099, которые поступают в розничную продажу обладают артикульными номерами 21130370801000 и 2108370801006. Их цена начинается от 3200 рублей. Узлы имеют схожие эксплуатационные характеристики.

Номер по каталогу и стоимость хорошего стартера для ВАЗ 21099

Оригинальные стартеры ВАЗ 21099, независимо то того инжектор или карбюратор под капотом, обладают весьма посредственным качеством и удовлетворительными эксплуатационными характеристиками. Автовладельцы жалуются, что встречается большое количество брака среди родных узлов. Поэтому опытные водители рекомендуют покупать изделия от сторонних производителей. Аналоги часто имеют более привлекательные эксплуатационные характеристики, которые сочетаются с весьма приемлемой ценой. Наилучшие альтернативные варианты родным стартерам, которые отменно зарекомендовали себя в процессе эксплуатации на ВАЗ 21099, приведены в таблице ниже.

Таблица — Хорошие аналоги оригинального стартера ВАЗ 21099

7. Удерживая обгонную муфту, попробуйте провернуть шестерню стартера в обе стороны: она должна вращаться свободно только по часовой стрелке. Если шестерня проворачивается в обе стороны, замените привод.	8. Наденьте привод стартера на вал якоря. Он должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицам вала.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы снять и установить стартер на автомобиле ВАЗ 21099, потребуются инструменты из таблицы, которая представлена ниже.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Большинство операций по замене стартера на ВАЗ 21099 можно выполнить через вверх моторного отсека. Несмотря на это откручивать нижнее крепление узла крайне неудобно даже трещоткой с удлинителем. Поэтому при возможности часть работ по демонтажу и монтажу изделия желательно выполнять со стороны днища машины. Для этого потребуется подъемник, смотровая яма или эстакада. Согласно отзывам автовладельцев в крайнем случае можно обойтись без них.

Процесс замены стартера

Для того, чтобы замена стартера прошла успешно, требуется придерживаться пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

• Зафиксировать автомобиль от самовольного перемещения стояночным тормозом.
• Открыть капот.
• Открутить гайку, которая фиксирует клемму силового провода.

• Снять провод, который показан на фото ниже.

• Отсоединить клемму с управляющим проводом от тягового реле.

• Открутить крепления, фиксирующие стартер на посадочном месте.

• Так как нижнее крепление стартера достаточно трудно достать через верх моторного отсека, требуется спуститься смотровую яму.
• К месту где находится стартер доступ перекрывает защита двигателя. Ее следует снять, открутив все крепления.

• Открутить нижнее крепление стартера.

• Изъять старый стартер с посадочного места и моторного отсека.

• Установить новый узел.
• Собрать все в порядке обратном разборке.
• Произвести пробный запуск силовой установки, чтобы проверить правильность монтажа стартера.

Ремонт стартера на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Стартер – неотъемлемая деталь в автомобиле, позволяющая машине заводиться. Иначе приходилось бы постоянно толкать авто для заводки. К сожалению, как и любая другая деталь, стартер рано или поздно выходит из строя. Кто то сразу бежит в автомагазин и покупает новый, но зачастую это лишняя трата денег, т.к. стартер не всегда изнашивается целиком, а частично. Например, большинство неполадок – втягивающее реле, заменить которое не составит никакого труда, а денег сэкономите. Существует даже бесплатный вариант ремонта реле, понадобится шкурка и отвёртка. Разбираете реле, зачищаете пятаки, собираете и ставите обратно. Данный способ помогает при окислении – вы их зачистили и дали возможность току нормально проводиться без перебоев. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим порядок действий для разборки, сборки стартера, поговорим о проверке, и обязательно разберемся насчет зачищения контактов и профилактики пригорания.

Примечание!
Произвести ремонт вам помогут следующие инструменты: накидные головки, вороток (удлинитель), отвёртки, набор гаечных ключей, мелкозернистая шкурка.

Краткое содержание:

Месторасположение стартера

На большинстве русских переднеприводных автомобилях стартер располагается одинаково — вставлен в картер сцепления и входит в зацепления с маховиком. Картер находиться в нижней части автомобиля вместе с составляющей – коробкой передач. Ниже прикреплено фото (вид сверху на автомобиль), стрелкой указан стартер – обратите внимание на цвет.

Когда стартер нуждается в ремонте?

В случае возникновения проблем с заведением автомобиля:

• поворачивая ключ слышно лишь щелчки, больше ничего не происходит – машина не заводится;
• двигатель заводиться неохотно (ключ повернули, двигатель крутиться, крутиться и через секунд 5-10 заводит автомобиль)
• слышен стук в двигателе автомобиля от поворачивания ключа, значит втулки у стартера изношены и вал немного перекосило, вал в маховик нормально не заходит, а ударяется.

В данном случае не рекомендуем вам эксплуатировать автомобиль: стартер убивается да и венец у маховика снашивается.

Примечание!
Для проверки вам понадобятся провода (на плюс нужен и на минус) и аккумулятор (подойдет установленный на автомобиле). Посмотрите видеоролик по ссылке ниже:

В случае исправности стартера в результате проверки, обратите внимание на аккумулятор (зарядите обязательно), на замок зажигания, точнее контактную группу замка (подробно о снятии и проверке читайте в статье: «Замена замка зажигания на ВАЗ»), Не оставляйте без внимания реле включения стартера (не путайте с втягивающим реле не путайте). ,О проверке и замене читайте в руководстве: «Замена реле включения стартера на автомобиле»). Мы перечислили основные составляющие механизма стартера.

Ремонт стартера на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
На автомобилях семейства Самара использовалось разные стартера в зависимости от времени и от года их существования. Первый носит маркировку «426.3708» (мы и разбираем в данной статье), второй «5712.3708», ну а третий «29.3708». Первый и третий стартер похожи между собой и разбираются они практически аналогично, у них только коллектора и рычаги привода отличаются. Второй стартер отличается: более компактный, состоит почти из тех же деталей, но ремонт по аналогии с 1-м и 2-м может не удастся, не понимая принципа работы данного механизма.

Разборка

1) В начале операции снимите непосредственно с автомобиля, а без проблем справится с задачей вам поможет подготовленная нами инструкция из статьи: «Замена стартера на ВАЗ» – процесс подробно описан.

Примечание!
Стартеры снимаются идентично независимо от маркировки!

2) Возьмите гаечный ключ либо накидную головку с воротком и выкрутите гайку клеммы вывода обмотки статора (она находиться ближе к корпусу и указана красной стрелкой на первом фото ниже, а синей стрелкой показано бывшее местонахождение). После скиньте клемму вывода обмотки статора, затем с обратной стороны, повернув стартер, открутите два винта, крепящие втягивающее реле и потяните. Аккуратно извлеките из отверстия (фото 3) и отцепите конечную часть (называется якорем и красной стрелкой указана) от рычага, в который якорь входит. Якорь так же может у вас и не вынуться, потому что если он не выйдет из зацепления с рычагом, а вы за реле будете тянуть, реле само отсоединиться, а якорь останется внутри. В подобной ситуации возьмите за него рукой и выньте, выведя из зацепления. Если якорь всё же вышел вместе с реле, то потяните за него рукой и отсоедините. Снимите пружину и уплотнительное кольцо (фото 4). В случае наличия деформаций и рваных частей, данное кольцо заменяется новым.

3) Найдите отрезок какой-нибудь трубы подходящего диаметра, чтобы сбить ограничительное кольцо со стопорного. Приставляйте трубу к ограничительному кольцу (фото 1) и ударами молотка сбейте (стрелкой на фото 2 указано сбитое, а под ним находится стопорное кольцо, обозначенное красной стрелкой). Снимайте стопорное и ограничительное кольца, пронеся вдоль вала (фото 3). Следом снимите защитную крышку вала, отвернув отвёрткой два винта крепления (фото 4).

4) Снимите стопорное кольцо, подцепив с помощью отвёртки либо с помощью острых щипцов, как показано на фото 1. Теперь вы обнаружите шайбы, необходимые регулировочные, поэтому их сразу отложите и не потеряйте. Отворачивайте две гайки крепления крышки (крышка синей стрелкой на фото 2, а гайки красными) и снимите её. Затем, взяв в руки отвёртку, отожмите ей пружины обеих изолированных щеток (одна из пружин указана стрелкой и наглядное её отжимание показано на фото 3) и выньте изолированные щётки из щёткодержателя. Снимите щёткодержатель со стартера (фото 4).

Примечание!
Существует 2 изолированные щётки, припаянные к выводам обмоток статора (указаны буквой «А»), поэтому от них необходимо отжимать и отсоединять две пружины. В противном случае вы просто оторвёте щётки. На щёткодержатели также присутствуют неизолированные щётки, обозначенные буквой «Б».

5) Далее возьмитесь за корпус статора рукой (фото 1 красным указателем) и выньте. Рукой снимите упор рычага (фото 2) пластмассового типа (будьте бережны – довольно хрупкий). Вдоль крышки снимите якорь, вынув рукой как на фото 3. Снимите промежуточную опору с вала (фото 4), потянув за неё.

6) Вместе с якорем снялся привод стартера – отложите в сторонку и возьмите привод отдельно. Удалите щипцами верхнее стопорное кольцо (фото 1), затем тарельчатую шайбу (фото 2), упорную шайбу (см. фото 3) и муфту совместно с рычагом (фото 4) снимите с привода. Осталось снять упорное кольцо.

7) Переходим к разборке втягивающего реле. Если вы уверены, что оно у вас исправно, то разбирать не стоит. Однако в большинстве случаев неполадка кроется именно в нем (щёлкает стартер). ,Отверните в начале два винта (фото 1 красными стрелками) и две гайки (синей стрелкой). Берите паяльник и отсоедините им оба вывода обмоток от выводов реле (иначе не снимите крышку). Снимаем крышку (фото 3) и извлекаем контактную пластину (фото 4).

Примечание!
Болты на фото 3 называются пятаками, чтобы их вынуть достаточно открутить как на нижней фотографии. На болтах и на пластине не должно присутствовать никаких окислений, признаков ржавчины и сильно въевшейся грязи – одним словом они должны находиться в чистоте. Если после зачистки пластины и болтов результата никакого не произошло, значит реле скорее всего нуждается в замене.

8) Разбираем пластину: воспользовавшись отвёрткой подденьте пружину и снимите её (фото 1), щипцами снимите маленькое стопорное кольцо (фото 2) и за ним все остальное вплоть до изолирующей шайбы (фото 3). Убираем пластину (фото 4) и все детали до тех пор, пока один шток не останется. Главное – запомните последовательность своих действий и порядок деталей. Рекомендуем снять процесс на видео, тогда вы не запутаетесь во время обратной установки.

Сборка

1. Соберите реле, одев крышку и припаяв выводы обмоток к контактам (фото 1). После пайки смажьте моторным маслом детали в местах, обозначенных стрелками на фото которые. Смажьте втулки с фотографии номер 3.

2. Когда доберётесь до установки крышки и поставите её, закрепив гайками, переходите к установке регулировочных шайб. Осевой зазор у вала якоря стартера подбирается данными шайбами (он не должен составлять более 0.5 мм, проследите за этим и по мере необходимости уменьшите либо наоборот увеличьте количество регулировочных). Продолжайте сборку, а, дойдя до установки пластмассовой опоры (синей стрелкой на фото 3) на рычаг (красным), устанавливайте выступом к краю. Обязательно проверьте, чтобы обе шпильки проходили через изолирующие трубки (фото 4).

Примечание!
После установки якоря проследите за наконечником – должен направляться вниз и войти в за цепление с рычагом.

Дефектовка деталей стартера

Примечание!
Дефектовка – народное название проверки деталей на наличие дефектов.

1. Очистите от налипшей грязи снятые детали и проверьте статор на работоспособность контролькой (контрольная лампочка) на 220 вольт либо мегомметром. Подсоединяем контакты лампы: один на вывод обмотки статора (фото ниже), а второй на корпус. Лампочка горит? – повреждена изоляция у проводки. Данную процедуру проделайте со всеми выводами. Если вы используете мегомметр, то сопротивление не меньше 10 кОм. Поврежденная обмотка подлежит замене.

2. Переходим к проверке якоря: осмотрите якорь, сперва обратите внимание на коллектор (фото 1). При наличии загрязнений, рисок, различного рода царапин – зачищаем мелкозернистой шкуркой. А если же вы увидите, что между пластинами коллектора выступает слюда или он сильно шероховатый и шкурка не справляется, тогда проточите коллектор на токарном станке. Далее переходите к валу якоря (фото 2), на нём скорее всего вы обнаружите желтый налёт от подшипника. Зашкурьте и заодно проверьте шлицы и цапфы (стрелками указаны), на которых не должно присутствовать задиров, забоин и пр. В противном случае якорь подлежит замене. Проверьте пайку выводов обмотки якоря к пластинам коллектора (фото 3), всё должно держаться хорошо и не отслаиваться. Диаметр обмотки по торцам не должен превышать диаметр пакета железа якоря. По принципу, описанному выше, проверьте якорь контролькой: 1 контакт подсоединяется на пластину коллектора, а другой на сердечник. Лампа горит? – пластины либо бьют на массу, либо обмотка замыкает, якорь меняем. Схему подсоединения проводов смотрите на фото 4.

3. Повращайте рукой в обе стороны шестерню привода – должна вращаться свободно и без заедания только в одну (по часовой стрелке) сторону. Если вращается в обе стороны – меняйте привод. Проверив привод, оденьте на место (фото 2) и вдоль вала поперемещайте – без заеданий и задержек. Шлифуйте любые неровности.

4. Осмотрите втулку в картере сцепления – достаётся с помощью метчика подходящего диаметра. Нарезаем резьбу и вынимаем её. На фото 1 местонахождение втулки. ). Её необходимо вынимать лишь при наличии любого рода дефектов. Переходим к проверке щёткодержателя: щётки, изнашиваясь, теряют высоту и если она меньше 12 мм то данную щётку необходимо заменить (фото 2). Обязательно обратите внимание на перемещение щеток и держатели (фото 3) – они должны прочно крепить щётки. Контрольной лампой проверьте, чтобы щётки у вас не замыкали на массу. На фото 4 схема подключения контрольки.

5. И в завершение проверим втягивающее реле и как пружинки прижимают щётки. Щёткодержатель установите на место (фото 1) и пружинками зафиксируйте щётки. Воспользуйтесь динамометром либо на ощупь определите силу, с которой отрываются пружинки от щёток (необходимо в районе 0.9-1.1 кг). К реле подсоедините омметр и замерьте сопротивление: один контакт на массу, а второй сперва на удерживающую обмотку (смотрите фото 2 и линию жёлтого цвета, прибор должен выдать 0.725-0.795 Ом), а затем на втягивающую обмотку (фото 2 и линию красного цвета, прибор же должен показать значение в районе 0.52–0.59 Ом). Проверку проводим в тепле ( +15 по +25 °С), иначе показания могут различаться.

Примечание!
На пятаках не должно быть нагара, задиров и пр. – любые дефекты зачищаем шкуркой. Если не зачищается, то разверните болты на 180° можете другой стороной относительно пластины.

Качественные советы и подробная информация о разборке стартера на примере ремонта бендикса в видеоролике ниже, приятного просмотра:

Примечание!
Прикрепляем ссылку на видео по зачистке пятаков от окисления:

Оценка статьи:

Загрузка...